hjelp: Def. toppakning på TDI?

Har en 02 Passat TDI 4M med AVF 1,9 PD motor (130 hk, 185 000km) som i lengre tid har brukt litt frostvæske, samt laget litt surklelyder i varmeapparatet. Det har også dannet seg litt mørke flekker (sot eller olje?) i ekspansjonstanken. I dag tenkte jeg å forsøke en jukseløsning, og helte en boks med tettemiddel i øvre slangen til radiatoren, toppet opp med frostvæske og kjørte en tur. Nå hadde jeg rett og slett glemt å sette på lokket til ekspansjonstanken, så etter et kvarter oppdaget jeg at varmeapparatet blåste kaldt og frostvæsken var kastet ut. Toppet opp med varmt vann igjen (satte på lokket denne gangen), kjørte hjem. Nå kommer og går varmen i apparatet, tempen kan fly opp mot rødt for deretter å stabilisere seg på 90 grader igjen. Jeg har ikke forsøkt å lufte systemet ved å ta av slangen ved varmeapparatet ennå.

Hva mener dere, kan det bare være å lufte skikkelig eller høres det ut som gåen toppakning?

Er det en kjent svakhet på disse at toppakningen ryker/toppen sprekker?

Ville prøvd å lufte systemet skikkelig før du gjør noe annet. Og gjøre det med slangen du beskriver som ligger ved siden av batteriet. Er det luft, vil det surkle litt som du sier og temp. visning lever sitt eget liv. Selv om det er trangt så ville eg ha sjekket vannpumpen også, det kan jo bare være den som lekker. (har sett det noen ganger) Sjekk også alle slangekoblinger til kjølesystemet. Ser det vel ganske tydelig når det lekker siden den bruker G12 væske. Hvis alt dette etter lufting er i orden, og du ikke har noen dråper kjølevæske som ligger igjen på bakken etter bilen. Så er det ikke så mangen andre alternativ enn toppakning vil eg si. Vil egentlig ikke tro det er pakningen sånn sett, har egentlig ikke hørt om defekt toppakning på PD motorer med den km stand du har. Men for al del, det kan jo skje

Takk, da prøver jeg å lufte skikkelig først. Det bekymrer meg allikevel litt at det er mørke flekker i ekspansjonstanken.

Dersom jeg må bytte toppakning, er det en grei jobb eller kompliserer pumpedyseopplegget dette?

Er en større jobb å gjøre dette, og krever to-tre spesialverktøy for låsing av kam, veiv og stramming. Fangeren må av og fronten må settes i servicestilling (dras 10 cm ut) for å komme til. Men du trenger ikke noe form av motorbukk for å holde motoren. Om du klarer å gjøre en slik jobb hjemme i garasjen kommer an på hvor mekanisk anlagt du er

 

Men før du kokluderer med defekt pakning, ville eg ha tatt en kompresjons test og sylinderlakkasje test. Den viser deg om du faktisk har en defekt pakning eller ikke.

 

PS! En ting å vite er at, når du tar av toppen er det kansje like greit å skifte tannreimen + vannpumpe i samme slengen. Og tannreimen SKAL være uvirkelig mye stram pga pumpedysene.

Hva mener dere, kan det bare være å lufte skikkelig eller høres det ut som gåen toppakning?

 

Det høres ut som toppakning eller sprukket topp. Forbruk av kjølevæske og misfarging av kjølevæske er to tegn som hver for seg kan indikere feil ved pakning/topp og som i kombinasjon sterkere indikerer det samme.

 

Men før du kokluderer med defekt pakning, ville eg ha tatt en kompresjons test og sylinderlakkasje test. Den viser deg om du faktisk har en defekt pakning eller ikke.

 

Enig i at dette er lurt. Slike tester kan i mange tilfeller gi deg klare svar, men man kan vel ha def pakning uten at slike tester 100% kan avsløre dette.

Er det vanlig med sprekte topper på disse? Jeg er en garasjenisse som skrur på litt av hvert, men mest eldre biler enn dette. Er det mulig å omgå bruk av spesialverktøy ved å bruke gamle triks som å merke veivposisjon og kamposisjon med noe hjemmelaget? Det skal jo litt til å bomme med en hel tann? Jeg må innrømme at magefølelsen sier toppakning og/eller sprekt topp men håper jeg tar feil. :-)

sjekk om skovelen på vannpumpa er hel, er ofte den er laget i plast, og denne blir sprø med åra.. Om pumpeskovelen er defekt vil du få problemer med sirkulasjonen og overoppheting.130TDI motorene har vell også stålpakning orginalt. Veit at 115TDI med vanlig fiber-pakning har hatt en del problemer.

Mulig jeg er helt på bærtur nå, men har ikke disse motorene den varmveksleren mellom olje og vann nede ved oljefilteret? Mener jeg har hørt/lest om en del lekkasjer i forbindelse med den.

Er det vanlig med sprekte topper på disse? Jeg er en garasjenisse som skrur på litt av hvert, men mest eldre biler enn dette. Er det mulig å omgå bruk av spesialverktøy ved å bruke gamle triks som å merke veivposisjon og kamposisjon med noe hjemmelaget? Det skal jo litt til å bomme med en hel tann? Jeg må innrømme at magefølelsen sier toppakning og/eller sprekt topp men håper jeg tar feil. :-)

 

Kan gi deg noen tips til å unngå spesialverktøy:

Skru av viften før du tar av reima, da trenger du ikke holde igjen med verktøy, siden reima holder den.

For å låse kammen brukes det bare en 8-9mm stålpinne som kjøres inn i reimhjulet på kammen når alt står i ØD. Når det gjelder veiven, er det nok å bare merke den med f.eks rød lakkstift. Det gjør eg hver gang eg skifter på disse på jobben. Utenom det så er det ikke noe som trenger å låses. Etter du har tatt av reima og skal sette på ny, løsne de tre 13mm boltene (25Nm) på kamhjulet slik at du kan vri på hjulet som gjør det lettere å få reimen på. Disse tre boltene må IKKE stå til anslag, men skal stå midt i justeringshullene når du er ferdig, hvis du skjønner.

 

Stramming er et helt kapittel for seg selv. Så visst du vil kan eg sende deg rep. visning av topp, tannreim og støtfanger fra ELSA på mail til deg visst det viser seg at toppen må av.

Takk for super hjelp Martin. Jeg gir gjerne beskjed om jeg får bruk for instruksjonene. Skal bare bli ferdig med påsken først. :-)

Da har jeg forsket litt mer. Fylte ekspansjonstanken full, luftet ved å løsne inngående slange på varmeapparatet samtidig som jeg blåste ned i tanken (er svær i kjeften, så den passet perfekt i påfyllingshullet). Kom en del luft før det kom kun væske.

Satt på lokket, startet bilen og lot den gå 4-5 min på litt rask tomgang. Tempen viste normal loddrett temp (90), varmeapparatet blåste varmt.

Slangen øverst på radiatoren var varm, men ekspansjonstanken og nedre slange der var iskald.

Kjørte en tur, dro på litt turtall og belastning, hørte masse surkling fra varmeapparatet (som vanlig de siste par årene). Apparatet begynte å blåse kaldt, motortempen steg kjapt mot nye høyder. Inn i garasjen igjen, løsnet lufteslangen på varmeapparatet. Der var det ikke væske i det hele tatt, bare luft som hørtes når jeg klemte på øvre radiatorslange. Lurte av lokket på tanken, blåste med munnen igjen (motoren i gang), da kom det væske fram til varmeapparatet også, og vifta blåste varmt. Nå var det begynt å bli varmt i ekspansjonstanken også.

Ny kjøretur, ved rolig kjøring var alt normalt (surklet selvfølgelig, som vanlig), tempen og varme i apparatet. Ny grisekjøring, varmen forsvinner fra apparatet. Motortempen steg ikke denne gangen, men det var kanskje fordi jeg ikke holdt på lenge nok.

 

 

Når det gjelder det jeg antok var olje eller sot i ekspansjonstanken, lurer jeg på om det kan være rester etter radiatortetting. Forsøkte å skylle med bensin (tok ut tanken), men det løste det ikke opp.

 

Kan det være vannpumpa som rett og slett har kveldet (som nevnt av Vegard) slik at den ikke har kapasitet til å pumpe skikkelig og kaviterer frostvæsken?

Er det slik at en lekkasje i toppakningen (eller sprekk i toppen) kan være symptomfri ved pen kjøring, for så å begynne å lekke ved grisekjøring og høye sylindertrykk?

Når det gjelder toppakning så (etter min erfaring) vil det ikke være symptomfri ved lengre pene kjøreturer. Det vil koke da også etterhvert, men er bare lettere å få frem ved høy belastning som i oppoverbakker og hardt pådrag. En dieselmotor har ganske høye sylindertrykk uansett om det er tomgang eller turtallsperr;)

 

Om vannpumpen/skovlen har løsnet (som kan skje ja) så vil det koke kanske fort og du vil ikke få varme i coupeen, ettersom den ikke sirkulerer vannet. Det kan også lage litt misfarge på kjølevannet siden limet (eller nå hva det er) som er på skovlen, også kommer inn i kjølevannet. Ligner litt på rustvann.

 

En annen ting eg kom på nå er en god tommelfingerregel: Når kjølesystemet er lukket (lokk på) og kjølevannslangene blir harde med en gang du starter opp. Så er det en god indikasjon på at det kommer trykk i kjølesystemet via sylindrene. Altså defekt topp eller toppakning. Du kan også se det når lokket er tatt av og det begynner å boble med en gang du starter opp. Men selvfølgelig så får du ikke rett diagnose før systemet er helt fritt for luft. Noe som kan være et skikkelig helv.... å få til på disse.

Da har jeg luftet, kjørt, luftet, kjørt og luftet igjen. Kjørte en halvtimes tur uten særlig belastning, alt ok med varme i apparatet, normal motortemp. Dro så på 4-5 ganger opp til ca 4000 på turtelleren med full gass. Umiddelbart begynner det å blåse kald luft, og motortempen stiger. Inn i garasjen, trekker ut lufteslangen, setter trykkluft på ekspansjonstanken til det pipler væske ut av luftinga. Alt i orden igjen.

Det er dessuten ikke tvil om at det er oljespor i ekspansjonstanken, fikk stukket fingeren inn og sjekket.

Kan se ut til at jeg kunne få bruk for de instruksjonene, Martin. :-)

Du har PM

Bare for å oppsummere her:

Defekt toppakning var årsaken til tidvis vannforbruk, surklelyder i varmeapparatet og etterhvert sot i ekspansjonstanken.

Mye, men rimelig grei, skruing. Masse (!) sotgugge i innsug og innsugskanaler i toppen. Renset, og blendet EGR. Bilen er sprek igjen. (nåja...)

Stor takk til Martin, som har vært utrolig hjelpsom!

Drar denne oppigjen.

 

Holder på å forberede meg til å skifte toppakning samt reg reim når vi først er i gang. Mye skitt i kjølevannet samt pollen lign. prikker som det hele begynte med. Men min store bekymring var når jeg skulle sjekke tjukkelsen på toppakningen. Min hadde 3 store ovale hull og 3 mindre runde hull. Etter hva jeg har lært er dette den tjukkeste pakningen og ingen flere muligheter til å plane toppen. Noen som har noe inspill på dette?

Noe annet en bør tenke på å bytte når eg først er i gang med dette? tenkte å ta alle reimene, hvordan er det med strammehjul på viftereima?

Mistenker at viskoseviften ikke er helt på nett, hvordan tester man dette?

 

Tommy

Drar denne oppigjen.

 

Min hadde 3 store ovale hull og 3 mindre runde hull. Etter hva jeg har lært er dette den tjukkeste pakningen og ingen flere muligheter til å plane toppen. Noen som har noe inspill på dette?

 

Det er nok de 3 runde som er indikatoren.

Mange slappe verksteder som setter på den tykkeste for "å være sikker".

Man skal måle vendehøyden på stemplene og velge toppakningstykkelse deretter.

Gjøres overhaling av toppen rett så freses setene like mye ned som planingen slik at toppen fortsatt ser lik ut under, så det skal ikke spille inn på valg av pakning.

Det er nok de 3 runde som er indikatoren.

Mange slappe verksteder som setter på den tykkeste for "å være sikker".

Man skal måle vendehøyden på stemplene og velge toppakningstykkelse deretter.

Gjøres overhaling av toppen rett så freses setene like mye ned som planingen slik at toppen fortsatt ser lik ut under, så det skal ikke spille inn på valg av pakning.

 

Dette med tjukkere toppakning er vell for det som kun planer toppen uten å ta ventilsetene for å spare tid/penger.

 

Når en måler vendehøyden er det noen som har hidden på hvilke toppakning jeg skal velge ut i fra hvilke tall jeg finner på avf motoren? Hvilke tolleranser snakker vi om her? Måle på kanten eller i senter? Skyvelær godt nok?