løst: 10vt innsprøyting eller tennings problem

har en varmkjøringsregulator fra 10vt motor liggende om det skulle være interessant

 

Delenummeret på den er 035 133 403 H (Ser ut som den sitter på KG 182hk ifølge etka)

har en varmkjøringsregulator fra 10vt motor liggende om det skulle være interessant

 

Delenummeret på den er 035 133 403 H. Ser ut som den sitter på KG 182hk.

 

Den er til KG og JY. MC har en annen, som jeg listet opp over.

Jeg vet, stussa litt på det når jeg så etter nå, da k-jet systemet den sitter på er fra mc motor.

Jeg vet, stussa litt på det når jeg så etter nå, da k-jet systemet den sitter på er fra mc motor.

 

Mange som ikke har filla peiling på hvordan K-Jetronic fungerer tror WUR-enhetene går om hverandre.

Slik er det absolut ikke.

 

WUR-enhetene styrer bensinmengden i hele oppvarmingsfasen, så de er nøye kalibrert.

En WUR-enhet fra gal motor kan gi helt galt styretrykk, og da oftest ved varm motor.

I tillegg vil ikke styretrykket i oppvarmingsfasen bli korrekt, noe som kan føre til at motoren

vil gå for magert.

 

Det er en grunn til at WUR-enhetene har forskjellig delenummer, så det er viktig å skaffe riktig enhet

Vært på ferie, så har ikke fått gjort så mye.

Men har fått på en korrekt WUR og alle verdier på div trykk skal nå være innenfor krava. Fremdeles så er bilen sykt tungstartet samt fusker under 3000 rpm. Over 3000 rpm ved varm motor så virker det greit, men har ikke fått kjørt/ belastet den enda.

Noen som vet hvordan en sjekker at tenninga er riktig? Alt står på merkene sine men hadde vært greit å kunne verifisert med en tenningslampe. Eller kreves det en annen metode på denne?

Synes bilen blir fort varm (passerer 50 grader på ca 3 min på tomgang) derfor kunne jeg tenkt meg å få dobbeltsjekket tenninga.

Ellers så må jeg vel pelle istykker mengdefordeleren å se på silene inni der.

 

Ro

Ingen som vet hvordan en sjekker tenning med lampe?

Eller om dette i det hele tatt er mulig?

 

Ro

Ingen som vet hvordan en sjekker tenning med lampe?

Eller om dette i det hele tatt er mulig?

 

Ro

 

Tenningen skal stå på grunninnstilling 0 grader på 10vt.

Tenningen skal stå på grunninnstilling 0 grader på 10vt.

 

Da regner jeg med du mener merking på rotor i forhold til 0 merket på svinghjul samt merket på kamaksel i front.

Dette har jeg trippelsjekket at stemmer. Men hadde vært greit å fått sjekket med motor igang i tilfelle noe er galt med en eller annen sensor og kanskje Ecu.

 

Ro

Da er motoren oppe å går. Det var ikke tenninga som var problemet men Wur èn og mengdefordeleren. Skal komme med en beskrivelse av hva som ble gjort litt senere.

 

Ro

Da må jeg vel til med litt info her. I innlegg nr 30 i tråden så sier jeg at jeg har fått på en korrekt Wur. Wur`en var korrekt med tanke på delenr ihvertfall. Men måtte justeres da styretrykket på varm og kald motor var alt for høyt. Legger ved en pdf som beskriver hva som skal til ganske greit.

Bildet er av en annen Wur, da jeg glemte å ta bilder underveis. Men fremgangsmåten er den samme uansett hva delenummeret sier.

 

Ro

wurfix.pdf

På bildet så er det markert den delen som slangene/ rørene blir koblet til. Denne delen er av stål og presset inn i aluminiumshuset. Denne delen er det mulig å kakke forsiktig ut eller inn i huset. Posisjonen på denne er det som bestemmer styretrykket på varm motor. Flytter man den inn så øker man trykket og tilsvarende senker det ved å flytte den ut i huset. I mitt tilfelle så var trykket for høyt så da måtte jeg åpne opp Wur`en for å kakke den litt utover. Kakket den ut ca 1 mm og monterte sammmen igjen og varmet den opp bare ved hjelp av varmesløyfa. Når trykket ikke stiger lengre så er varmesløyfa på sitt varmeste. Da skal man mest sannsynlig ha et for lavt trykk (iom at den er flyttet ut i huset) Da er det bare å la varmesløyfe og bensinpumpe fortsette å gå, samtidig som man kakker forsiktig denne delen innover igjen. Et kakk i gangen samtidig som en følger med på manometeret. Husk å ta det med ro, kakker man den for langt inn så er det bare å demontere igjen og starte på scratch. I mitt tilfelle så skulle jeg ha 3,6 bar i trykk ved 80 grader. 80 grader mener jeg må tilsvare når bimetallfjæra er ferdig oppvarmet. Når den er oppvarmet så trykker den ikke lenger på trykkfjæra innvendig. Styretrykket på min var på like i underkant av systemtrykket før justering. Bildet av manometer etter justering.

 

Ro

Så til styretrykket ved kald motor.

Her er det markert på bildet hvilken del som en skal kakke på. Dette er også en del av stål som er presset inn i huset. Denne delen er bimetallfjæra festet på innvendig. Før oppvarming så presser bimetallfjæra på trykkfjæra. Etter oppvarming så har ikke de to fjærene kontakt i det hele tatt, så det er kun trykkfjæra som arbeider ved varm motor/ regulator.

Kakker man denne delen innover i huset så senker man styretrykket på kald motor. Og øker tilsvarende ved å kakke utover, men da må man demontere Wur`en og ta det fra innsida. Her hadde jeg flaks da trykket lå på i overkant av 3 bar når jeg begynte. Tok av ledningen på Wur`en og startet bensinpumpa. Da var det bare å kakke forsiktig innover til trykket ble rett. jeg justerte min til 1.6 bar ved ca 20 grader.

Holdetrykket eller avstengningstrykket legger seg på 0.1- 0.2 bar under styretrykket ved varm motor/ regulator. Og synker maks 0.5 bar i døgnet.

 

Mener å huske at det lønte seg å justere styretrykket ved varm motor/ regulator først.

 

Må legge til at før jeg justerte, så demonterte jeg Wur`en fullstendig. Med påfølgende rengjøring av ALLE deler som har med bensinen å gjøre.

 

Ro

Dette har jeg lest om før at er mulig. Meget bra at noen gidder å ta seg tid til å reparere en oppvarmingsregulator (WUR).

Dette har jeg lest om før at er mulig. Meget bra at noen gidder å ta seg tid til å reparere en oppvarmingsregulator (WUR).

 

Måtte bare prøve å finne utav det. Nye deler er det jo en helt hinsides pris på. Og fristet ikke mye å få tak i en annen brukt som kanskje heller ikke var i orden. Dessuten så virker det som akkurat denne Wur`en ikke vokser på trær brukt heller.

 

Ro

Har du sjekket at trykkene er korrekt nå som wuren sitter i motoren?

0,5 bar ved kald motor og 3,6 +/- 0,2 bar ved varm motor?

Har du sjekket at trykkene er korrekt nå som wuren sitter i motoren?

0,5 bar ved kald motor og 3,6 +/- 0,2 bar ved varm motor?

 

Japp, har sjekket det. Legger seg på 3.6 bar når motoren passerer ca 80 grader og stiger da ikke mere selv om en venter til kjølevifta har slått inn et par ganger. Den slår vel inn på ca 95-98 grader.

Kaldstart trykket har jeg justert til 1.6 bar ved ca 20 grader. Gikk etter en tabell ifra Bosch. Se på side 29 i vedlagte pdf. Skulle vel egentlig vært på 1.5 bar, men justerte etter en annen tabell først. Fant den i vedlegget litt senere. Tror det blir så jeg justerer til 1,5 bar før jeg tar i bruk bilen.

Hvor har du funnet ut at det skal være 0,5 bar? Vil innbille meg at bimetallfjæra vil bøye seg mere desto kaldere det er. Så en vil vel treffe rundt 0,5 ved et eller annet sted kaldere enn 0 grader? Kanskje 20 - ?

 

Ro

boschtech-12d.pdf

Japp, har sjekket det. Legger seg på 3.6 bar når motoren passerer ca 80 grader og stiger da ikke mere selv om en venter til kjølevifta har slått inn et par ganger. Den slår vel inn på ca 95-98 grader.

Kaldstart trykket har jeg justert til 1.6 bar ved ca 20 grader. Gikk etter en tabell ifra Bosch. Se på side 29 i vedlagte pdf. Skulle vel egentlig vært på 1.5 bar, men justerte etter en annen tabell først. Fant den i vedlegget litt senere. Tror det blir så jeg justerer til 1,5 bar før jeg tar i bruk bilen.

Hvor har du funnet ut at det skal være 0,5 bar? Vil innbille meg at bimetallfjæra vil bøye seg mere desto kaldere det er. Så en vil vel treffe rundt 0,5 ved et eller annet sted kaldere enn 0 grader? Kanskje 20 - ?

 

Ro

 

Den tabellen der stemmer ikke helt med det jeg har sett før... Så hva som er riktig vet ikke jeg

Demontering/ sammensetting av mengdefordeler.

 

Så var det over til mengdefordeleren. Vedlagt pdf viser det som jeg brukte som utgangspunkt for å demontere/ sette sammen MengdeFordeleren. MEN de størrelsene på o-ringene som er oppgitt der stemmer ikke med Audi sin MF. Og jeg glemte selvfølgelig å ta mål av disse. Men er enkelt å måle de gamle når en har demontert da.

Tetningsstoffet som er brukt er mulig å finne på Ebay ser jeg. Mens jeg brukte på første forsøk en tilsvarende ifra Permatex, kalt for form-a-gasket. Specen på de to tilsa at det skulle være samme stoff. Etter montering så ble det faktisk verre enn noen gang. Er komplett umulig å fordele dette stoffet jevnt utover tetningsflatene på MF`en. Demonterte en gang til å fant at Permatexen hadde funnet veien inn over alt der den ikke skulle være. Endte deretter opp med å prøve Hermetite golden. Selges bla på Torshov og er et stoff som er en mellomting mellom flytende og gele. Hvis man prøver uten noen for form pakningstoff, så vil det nesten garantert bli lekkasje. (har prøvd flere ganger)

 

Bilde 1 viser hvor plungeren (stempelet ? ) sitter. For å ta ut plungeren (for inspeksjon eller videre demontering) så løsner man mutteren i SENTER. Det er den med 2 avlange spor i. Da er det bare å snu MF\ en på hodet så kommer plungeren ut. Husk at noen plungere har en fjær på toppen som også kommer ramlende ut. Vær også ytterst forsiktig med å ikke miste plungere ned på noe. Blir det skadet så må hele enheten byttes. VIKTIG - Husk for guds skyld å måle hvor langt denne sentermutteren er skrudd inn FØR du demonterer-VIKTIG Dette husket ikke jeg, så da ble det noen timer med prøv/ feil og inn/ utmontering av MF i bil, før jeg fant rett posisjon. Står denne mutteren for langt inn så står dysene å spyler konstant med engang bensinpumpa starter. For langt ut og bilen blir tregstartet så det holder. Fant ut at det er maks en 1/4 runde som skiller mellom for mye/ lite.

Bør også holde styr på hvor fjærene og brikken innvendig skal stå. Hvilken fjær i hvilket hull-

 

Resten av demontering/ montering må jeg nesten vise til pdf`en, da jeg var for ivrig til å løse dette til å huske å ta bilder.

 

Alt av deler inn og utvendig ble vasket med bremserens og blåst tørt/ rent etter demontering. OBS-vær veldig forsiktig ved rengjøring av stålpakningen. Denne tåler ikke å få noe knekk eller bulk i seg-OBS Er vel en 0,2 mm rustfri plate dette.

 

Skiftet o-ringene, var vel 6 små og 2 store mener jeg. Alle sitter rundt holderen til plungeren.

 

Stryk på TYNT med hermetite gul på den halvdelen med alle fjærene/ fjærbrikkene. Legg så på plass fjærene med brikker. Stryk så på et like tynt lag med Hermetite på den andre halvdelen. Trykk deretter holderen for plungeren på plass fra innsiden. Er avmerket på utsiden hvordan den skal lines opp. Dra så til den YTRE mutteren.

Legg så stålpakningen på plass på denne halvdelen og vær sikker på at den kommer rett i forhold till alle hullene. Deretter henges de små o-ringene på plass rundt slissesporene. (er ikke mulig å få på stålpakningen hvis de små o-ringene blir hengt på først) Jeg brukte en dråpe olje får å få de til å henge fast.

Sett motsatt halvdel med tetningsflata opp, fast i skrustikka. Sikt så inn den andre halvdelen i forhold til alle hullene. Og trykk/ lirk forsiktig de to delene sammen. Følg med så ingen o-ringer faller av eller blir skadet. På bilde 2 vises et u formet spor på utsiden av MF`en. Dette går igjen på begge halvdelene samt pakningen, så det er lett å finne ut når delene er korrekt i forhold til hverandre.

Skru så i torx skruene som holder alt sammen. Dra til jevnt rundt om og relativt hardt tilslutt. Mener å huske jeg dro med 15 nm i moment på disse.

Da er det bare plungeren som gjenstår. Snu MF`en på hodet, dropp fjæra nedi og sjekk at den kommer rett. Dypp plungeren i bensin før den bli puttet på plass (viktig at den ikke blir montert tørt) Og skru så på mutteren som holder denne på plass. Og få den eksakt på samme plass som før. (for du husket å måle før demontering ikke sant? ) Denne mutteren er det ikke tiltrekking på. Er en gummitetning som hindrer den i å rotere, eller så er den helt løs.

Da skulle det være bare å montere tilbake på bilen og prøve.

 

Håper dette er noenlunde forståelig skrevet. Rop ut hvis ikke, så skal jeg prøve å forklare hvis noen lurer på noe.

Skal komme med beskrivelse på hvordan jeg justerte så alle dysene fikk lik mengde, litt senere.

 

Ro

CISRebuild.pdf

Den tabellen der stemmer ikke helt med det jeg har sett før... Så hva som er riktig vet ikke jeg

 

Tør vel ikke helt å si hva som er riktig jeg heller. Men virket som den tabellen gjaldt Cis generelt.

I forhold til hvordan resultatet ble så TROR jeg det er riktig sånn. Motoren går som en drøm både kald og varm.

 

Ro