Hvilken resirk og trykkregulator bør jeg velge? - 2,2 20VT

Jeg ser 034-motorsport har en N75 ventil til 107$ - 590NOK. Tror jeg bestiller derfra hvis trykktestinga er OK.

Men hva er anbefalt av H eller J ventil? Har hørt H ventilen kan gi høyrer turbotrykk og dermed risikere nødmodus. J-ventilen er vel original, tror det blir den jeg går for hvis det blir aktuellt.

 

Jeg har ikke peil, men jeg venter på dette svaret jeg også.

 

Opplever ikke at bilen går spesiellt dårlig, men den går mye dårligere enn i vinter. Jeg skylder på temperaturforandringene jeg.

 

Hvis man bytter til en N75 vent. Vil lyden da bli ett kort kosist pshhhh. eller som min, psshhpssshpsssshh.?

 

Hva er forskjellen og hvorfor blir det slik? Forstår jeg det rett hvis luften slår frem og tilbake mellom spjeld og turbo så lufter ventilen i rykk og napp?

I følge 034 sin produktside på N75-ventil såklarer de at N75H er lissom en "Race" ventil, som skal reagere og justere ladetrykket raskest, den kan også gi 1-2 psi økning i ladetykket, (2psi = 0.13 bar) Den var også standard på AAN-motorer.

N75J er den som er standard på f.eks 3b-motorer og er en fin erstatningsventil hvis den eksisterende har røket.

 

Legg også merke til det Bjørn Eirik Ødegård skrev:

 

Feilen du beskriver tror jeg de fleste S-eiere opplever fra tid til annen, hos meg har det vært både plugger, coiler, POS'er og coilstammer som har vært problemet. Bilen oppfattes også som særdeles værsjuk til tider.

Så det kan hende at det er noe annet enn ladetrykksregualtoren som skaper dette at bilen går bedre og dårligere om hverandre

 

 

Hvis man bytter til en N75 vent. Vil lyden da bli ett kort kosist pshhhh. eller som min, psshhpssshpsssshh.?

 

Hva er forskjellen og hvorfor blir det slik? Forstår jeg det rett hvis luften slår frem og tilbake mellom spjeld og turbo så lufter ventilen i rykk og napp?

 

Det er ikke ladetrykksregulatoren(N75) som bestemmer lyden, den bare justerer hvor mye trykk som skal gå inn mot motoren. Når turboen har bygd opp det trykket du skal ha, åpner den wastegaten og resten av turbotrykket går ut der.

 

Litt vanskelig å vite hva den lyden er, men låter bilen din som en av videoklippene i denne tråden? bare sånn at jeg kan identifisere: "psshhpssshpsssshh"

 

Når du har bygd opp turbotrykk og slipper gassen (lukker) spjeldet, har ikke den strømmen som kommer ifra turboen noe sted å gå, så den snur seg og går mot turboen istedet. Siden turbobladene snurrer så vil den "flaggre-lyden" komme av at luften prøver å gå igjennom turbobladene mens den snurrer "feil vei" i forhold til hvor luften nå prøver å gå ut.

Har du enten en resirk-ventil eller åpen ventil, vil trykket som traff gasspjeldet og er på vei tilbake mot turboen heller bli sluppet ut av ventilen og kommer aldri frem til turboen. Altså, turbotrykket som er i slangene/ic imellom turboen og gassspjeldet er nå på 0 bar, turboen snurrer bare fritt, fordi det er ingen luft som kommer og stanger. Dette betyr igjen at når du åpner gasspjeldet for å gi gass igjen har turbobladene fortsatt god fart og du vil oppleve at turbotrykket kommer fortere enn uten dumpventil.

 

Så for å svare på dette med: "Forstår jeg det rett hvis luften slår frem og tilbake mellom spjeld og turbo så lufter ventilen i rykk og napp?"

Nei, ventilen lufter ikke i rykk og napp fordi det er ingen luft som står og stanger

 

 

Håper forklaringen var god nok, du får huke tak i meg en gang på et treff så skal jeg lage en genial "vifte-med-armene-og-tegne" forklaring

 

 

 

EDIT:

 

Et annet alternativ du har, er å kjøpe en MBC (manuell boost controller) Jeg tror til og med at de koster mindre enn en N75-ventil

Skru på ventilen til du har det ladetrykket du skal ha ferdig

(N75 ventilen må fortsatt være koblet til den elektriske kontakten, ellers går bilen i nødmodus med en gang! Du trenger derimot ikke å ha noen slanger koblet til:))

I følge 034 sin produktside på N75-ventil såklarer de at N75H er lissom en "Race" ventil, som skal reagere og justere ladetrykket raskest, den kan også gi 1-2 psi økning i ladetykket, (2psi = 0.13 bar) Den var også standard på AAN-motorer.

N75J er den som er standard på f.eks 3b-motorer og er en fin erstatningsventil hvis den eksisterende har røket.

 

Legg også merke til det Bjørn Eirik Ødegård skrev:

 

 

Så det kan hende at det er noe annet enn ladetrykksregualtoren som skaper dette at bilen går bedre og dårligere om hverandre

 

 

 

 

Det er ikke ladetrykksregulatoren(N75) som bestemmer lyden, den bare justerer hvor mye trykk som skal gå inn mot motoren. Når turboen har bygd opp det trykket du skal ha, åpner den wastegaten og resten av turbotrykket går ut der.

 

Litt vanskelig å vite hva den lyden er, men låter bilen din som en av videoklippene i denne tråden? bare sånn at jeg kan identifisere: "psshhpssshpsssshh"

 

Når du har bygd opp turbotrykk og slipper gassen (lukker) spjeldet, har ikke den strømmen som kommer ifra turboen noe sted å gå, så den snur seg og går mot turboen istedet. Siden turbobladene snurrer så vil den "flaggre-lyden" komme av at luften prøver å gå igjennom turbobladene mens den snurrer "feil vei" i forhold til hvor luften nå prøver å gå ut.

Har du enten en resirk-ventil eller åpen ventil, vil trykket som traff gasspjeldet og er på vei tilbake mot turboen heller bli sluppet ut av ventilen og kommer aldri frem til turboen. Altså, turbotrykket som er i slangene/ic imellom turboen og gassspjeldet er nå på 0 bar, turboen snurrer bare fritt, fordi det er ingen luft som kommer og stanger. Dette betyr igjen at når du åpner gasspjeldet for å gi gass igjen har turbobladene fortsatt god fart og du vil oppleve at turbotrykket kommer fortere enn uten dumpventil.

 

Så for å svare på dette med: "Forstår jeg det rett hvis luften slår frem og tilbake mellom spjeld og turbo så lufter ventilen i rykk og napp?"

Nei, ventilen lufter ikke i rykk og napp fordi det er ingen luft som står og stanger

 

 

Håper forklaringen var god nok, du får huke tak i meg en gang på et treff så skal jeg lage en genial "vifte-med-armene-og-tegne" forklaring

 

 

 

EDIT:

 

Et annet alternativ du har, er å kjøpe en MBC (manuell boost controller) Jeg tror til og med at de koster mindre enn en N75-ventil

Skru på ventilen til du har det ladetrykket du skal ha ferdig

(N75 ventilen må fortsatt være koblet til den elektriske kontakten, ellers går bilen i nødmodus med en gang! Du trenger derimot ikke å ha noen slanger koblet til:))

 

Jeg tror jeg ble litt klokere av dette. Jeg trodde n75 var Forge resirkventilen.

 

Slik jeg kjører nå har jeg 1.8t med k03 turbo. Chippet til angivelige 196 hester. 3" downpipe og 2x2" rør resten, Som hvis jeg forstår rett skal gi mellom 10-15hk til. Anslår jeg rett hvis jeg kjører med k03 på 210hk ca. Slakt meg om du vil.

 

Jeg kjører med bsr optiflow kit, som jeg forstår ikke er så opti som de skal ha det til og jeg da står igjen med litt tap. ett sted mellom 1-5%?

 

Uansett:

 

Jeg kjører med org. Bosh resirkventil. og org. ladetrykksregulator(ikke det at jeg vet hvor denne sitter eller ser ut. Hvis det er mulig å få litt høyere ladetrykk av å bytte denne. Hvor får man tak i den? og hva vil denne gjøre med trykket, vil org. hjerne skjønne hva som skjer?) Lyden høres mye ut som det første klippet i tråden, i det klippet lager ventilen flere luftelyder etter hverandre, som jeg så smidig beskrev som pshhhpshhhpshhh. I ett annet klipp hadde de en ventil som hørtes ut som den slapp ut all luften i en omgang. den mest berømte dump lyden. ett langt PSHHHHHHHHH. Prøv å lag lyden når du leser så tror jeg du får den rett.

 

Det jeg da lurer på, er om jeg får en annen lyd med forge sin resirk kontra den orginale bosh ventilen? og vil det gi noen form for effektøkning?

 

Slik jeg har forstått det av noen bekjente, så kan det hende at boshen slipper ut luften pga. for høyt trykk? at den ikke er designet for mer enn rundt 0.8bar og da kan slippe ut trykk ved pådrag? jeg lader 1.2 bar pr i dag.

 

nå ble det mye, og jeg høres kanskje dum ut, men takker for alle gode svar her.

Sorry for at jeg stjal tråden en liten stund

Aha, fort å gjøre feil, mye utrykk og sånt som ikke alltid er like lett å forstå

 

Saken ved all økning av turbotrykk er at hjernen må henge med, går du utenfor et område som den er designet for, vil den ikke skjønne noenting og gå i nødmodus for å forhindre skade.

De originale resirkventilene i plast ifra bosch kan bli gamle og gå istykker innvendig, dette er et kjent fenomen og løses enkelt ved å bytte ut ventilen. Du kan ha rett ved at fjæra inni bosch-resiken kan være for myk og slipper ut ladetrykk når du gir gass, dette vil du merke i form av at turoen må jobbe mer for å bygge opp trykk og kanskje ender opp med at du ikke får det trykket du skal ha = direkte effekttap.

 

Vanskelig å estimere hvor mye hester du får på et åpent filter, større eksos og en større downpipe men jeg vil nå si at jeg tror ikke du tjener mange hestene på det på org. turbo, ikke vondt ment altså.

 

Lyden du beskriver er en typisk bil som oppfører seg som en uten dump, sikkert fordi resirken din er defekt og fungerer ikke slik den skal.

 

Forge-ventilen er veldig stille sånn sett, den er ikke laget for å lage mest mulig lyd, litt diskre egentlig og en god oppgradering til org. bosch-resirken

Det finnes andre resirker som er utformet på en annen måte og kan gi en høyere eller en annen type lyd, dette er smak og behag, men legg merke til at en resirkventil "flytter" luften som egentlig hadde slått inn i turbinbladene til foran innsuget til turboen, altså bak luftfilteret. Når man bytter til sportsluftfilter eller åpent filter som du har, så vil lyden bli høyere fordi det er ikke så mye dill og dall i en slikt filter, kontra den svære plastboksen som sitter der originalt. Tviler sterkt på noen effektøkning ved å bytte til en annen dump, med mindre den som sitter i nå slipper ut turbotrykk tilsvarende f.eks 0.2 bar, da vil du isåfall sånn sett "få igjen" de hestene du kanskje kjører rundt og taper nå.

 

 

 

Jeg kjører litt bilder vi så du får et litt bedre innsyn i hva de forskjellige tingene er

 

Ladetrykksventil (N75)

Denne ventilen er en elektromekanisk ventil, hvor den har et lite stempel inni seg som regulerer hvor mye trykk turboen kan gi til motoren, før den åpner wastegaten for å slippe ut resten av turbotrykket. (en turbo kan lade både 2 og 3 bar i teorien)

Bleed-ventil/MBC

Denne kan også erstattes med en mekanisk ventil, kalt bleed-ventil eller MBC (Manuell Boost Controller)

Elektronisk boost controller

Siste er at du kan ha en elektronisk boost kontroller, dette er en kontrollboks (hjerne) som du kan i kupèn og programmere på hvilket ladetrykk du vil ha, ofte sette opp flere forskjellige trykk. I teorien er det det samme som en N75-ventil, bare at du styrer den og ikke hjernen.

 

 

Resirk(ulerende) ventil - (Resirk/bypass-valve)

Denne flytter luften i trykkrøret til foran turboen, mest hensiktsmessig å bruke på biler som har en LMM.

Ene slangen skal kobles inn på trykkrøret, andre skal kobles til før turboen, men etter LMM, samt en vakumslange på toppen.

Åpen ventil - (Dump-valve/BOV)

Denne slipper luften i trykkrøret ut i luften.

Du kan ofte se forskjellen på en resirk og en åpen ventil ved at de åpne kobles til bare i bunn, og en vakum-slange på toppen. Disse kommer i en haug av utgaver og utforminger. Se eksempler under:

Aha, fort å gjøre feil, mye utrykk og sånt som ikke alltid er like lett å forstå

 

Saken ved all økning av turbotrykk er at hjernen må henge med, går du utenfor et område som den er designet for, vil den ikke skjønne noenting og gå i nødmodus for å forhindre skade.

De originale resirkventilene i plast ifra bosch kan bli gamle og gå istykker innvendig, dette er et kjent fenomen og løses enkelt ved å bytte ut ventilen. Du kan ha rett ved at fjæra inni bosch-resiken kan være for myk og slipper ut ladetrykk når du gir gass, dette vil du merke i form av at turoen må jobbe mer for å bygge opp trykk og kanskje ender opp med at du ikke får det trykket du skal ha = direkte effekttap.

 

Vanskelig å estimere hvor mye hester du får på et åpent filter, større eksos og en større downpipe men jeg vil nå si at jeg tror ikke du tjener mange hestene på det på org. turbo, ikke vondt ment altså.

 

Lyden du beskriver er en typisk bil som oppfører seg som en uten dump, sikkert fordi resirken din er defekt og fungerer ikke slik den skal.

 

Forge-ventilen er veldig stille sånn sett, den er ikke laget for å lage mest mulig lyd, litt diskre egentlig og en god oppgradering til org. bosch-resirken

Det finnes andre resirker som er utformet på en annen måte og kan gi en høyere eller en annen type lyd, dette er smak og behag, men legg merke til at en resirkventil "flytter" luften som egentlig hadde slått inn i turbinbladene til foran innsuget til turboen, altså bak luftfilteret. Når man bytter til sportsluftfilter eller åpent filter som du har, så vil lyden bli høyere fordi det er ikke så mye dill og dall i en slikt filter, kontra den svære plastboksen som sitter der originalt. Tviler sterkt på noen effektøkning ved å bytte til en annen dump, med mindre den som sitter i nå slipper ut turbotrykk tilsvarende f.eks 0.2 bar, da vil du isåfall sånn sett "få igjen" de hestene du kanskje kjører rundt og taper nå.

 

 

 

Jeg kjører litt bilder vi så du får et litt bedre innsyn i hva de forskjellige tingene er

 

Ladetrykksventil (N75)

Denne ventilen er en elektromekanisk ventil, hvor den har et lite stempel inni seg som regulerer hvor mye trykk turboen kan gi til motoren, før den åpner wastegaten for å slippe ut resten av turbotrykket. (en turbo kan lade både 2 og 3 bar i teorien)

Bleed-ventil/MBC

Denne kan også erstattes med en mekanisk ventil, kalt bleed-ventil eller MBC (Manuell Boost Controller)

Elektronisk boost controller

Siste er at du kan ha en elektronisk boost kontroller, dette er en kontrollboks (hjerne) som du kan i kupèn og programmere på hvilket ladetrykk du vil ha, ofte sette opp flere forskjellige trykk. I teorien er det det samme som en N75-ventil, bare at du styrer den og ikke hjernen.

 

 

Resirk(ulerende) ventil - (Resirk/bypass-valve)

Denne flytter luften i trykkrøret til foran turboen, mest hensiktsmessig å bruke på biler som har en LMM.

Ene slangen skal kobles inn på trykkrøret, andre skal kobles til før turboen, men etter LMM, samt en vakumslange på toppen.

Åpen ventil - (Dump-valve/BOV)

Denne slipper luften i trykkrøret ut i luften.

Du kan ofte se forskjellen på en resirk og en åpen ventil ved at de åpne kobles til bare i bunn, og en vakum-slange på toppen. Disse kommer i en haug av utgaver og utforminger. Se eksempler under:

 

 

Tusen takk skal du ha, for ett av de mer informative svarene jeg har fått her på forumet.

 

Då går jeg til innkjøp av Forge ventil og n75 Turbotrykksregulator.

 

Ett annet spørsmål jeg sitter igjen med nå er ang. den elektroniske boost controlleren.

 

Hvis jeg monterer en slik, noe jeg forstår ikke er så vanskelig. ( Den erstatter orginal ttr som er lokalisert inærheten av wastegaten og du justerer den manuelt via displayet?)

 

Med chippet hjerne, som jeg kjører nå, så kan jeg regulere turbotrykket som jeg vil, og hjernen vil justere bensinmengden og luftmengden automatisk ved hjelp av lambdaen? og jeg vil kunne velge turbotrykket innenfor rammene til hjernen, noe jeg ikke har peiling på hva er pr. i dag? kanskje du har en viss formening?

 

Da vil det si at jeg selv kan styre hestene nedover og oppover, v. f.eks. hvis jeg blir stoppet i en teknisk kontroll, så setter jeg ladetrykket til 0.5 bar som er ca orginalt, og bilen går til orginal hk.

 

Hva skjer hvis jeg prøver å lade høyere enn jeg gjør nå. 1.2 bar. vil hjernen gå amokk og sette bilen i nødmodus?

 

Hvor mye kan jeg tyne k03 før den takker for seg, bukker og lukker seneteppet? ryktene sier 200-220hk

 

Hvis jeg monterer en manuell ttr, kan jeg da bytte til k04/gt28rs/gt30, nye dyser og justere trykket selv, uten å mappe? Eller må også bensintrykket reguleres manuelt da?

 

Jeg har hørt at råder, stempler, pakkninger, honing evt stroking må til ved mer enn 300hk.

Derfor søker jeg den billigste, enkleste, mest holdbare løsningen for å legge meg like i underkant av dette. Rundt 290-300 i motor. frem til bilen runder 10år og jeg kan gå bananas. (av frykt for å bli tatt)

 

Nå går jeg bare dypere og dypere inn i motor verdnen. Håper du fortsatt klarer å svare like godt som du har gjort til nå.

 

Bytte av dyser. Er dette ett vanskelig prosjekt eller er det bolt on?

 

går i surr her