Lambdasonde trøbbel

Hei. Er helt ny på forumet, så tilgi meg om jeg poster på feil sted.

 

Jeg får opplest følgende feilkoder,

 

17521 - Oxygen (Lambda) Sensor; B1 S1

P1113 - 35-00 - Internal Resistance too High

16518 - Oxygen (Lambda) Sensor B1 S1

P0134 - 35-10 - No Activity - Intermittent

17539 - Oxygen (Lambda) Sensor; B2 S1

P1131 - 35-10 - Internal Resistance too High - Intermittent

 

Søkte på ross tech sine sider, fant ikke kodene der, noen som vet hva som er løsningen for dette??

 

De kommer tilbake etter kort tid om jeg sletter dem..

 

 

Takker for all hjelp.

 

Eirik

Hei og velkommen!

 

 

Fant to av feilkodene ihvertfall:

http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/17521/P1113

http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/17539/P1131/004401

 

 

Begge tyder på defekt lambda eller ledningsnettfeil, jeg gjetter på død lamdba

 

 

Du kan prøve å finne måleblokken for den og se om du får noe aktivitet ut av de.

Takk for svar, vil det da si at jeg har to døde sensorer, både bank 1 og bank 2 sensor 1?

Ser de har universal sensorer fra biltema, er dette noe man kan bruke eller er det fy fy??

Utifra diagnosen så kan det se slik ut ja, men det er jo aldri sikkert å bare stole på en diagnose.

Det er mulig å måle lambdasonde med et multimeter. Smalbånd gir ut 0-1v signal, gjerne litt pendling. Måler du en fast verdi eller helt opp mot 1v eller helt nede i 0v er det gode tegn på at lambdaen er ferdig.

 

Universalsensorer ifra biltema kan fungere, mulig de er noe tregere eller varer kortere enn en ny original en, men til gjengjeld så får du nok kjøpt både to-tre og kanskje 4 stykker før du er oppe i prisen av en original. Det valget er det du som må avgjøre.

 

Du sier ingenting om hvilken bil du har så det kan hende det hjelper å nevne det, i tilfelle andre her inne vet om kjente feil vedr. disse feilkodene.

Bilen er en 03 A6 allroad 2,7T. Da får jeg vel prøve å bytte da, ser det er to hvite kabler + 1sort og en grå. De to hvite er ikke markert på noen måte, er det da samme hvilken som parres med hvem? De leveres med krympehylse fra biltema, ikke orginal kontakt..

 

Uansett, takk for hjelpen

Hvit - Varme (heater)

Hvit - Varme (heater)

Grå - Jord (earth/ground)

Sort - Signal (signal)

 

 

Hvor langt har bilen gått?

Hvis du tar bilde av sensoren så kan man prøve å se hva som kan ha skjedd, mulig det er et annen problem med bilen

bilen har gått 200000, kan prøve å ta bilde senere, dog tror jeg det er vanskelig å få et skikkelig bilde inni der

Tro det eller ei men en lambda som ryker etter 30k er ikke sett på som rart, selvfølgelig holder mange mye mye lengre, alt avhengig av bruksmønster og status på eksos.

 

Bilde av lambda tar du når du har klipt den ut og har den i hånden.

Nå byttet jeg begge to foran katalysator, med universaltype fra biltema. Trodde jo ting skulle ordne seg, så jeg kastet de gamle uten å ta bilde av de.. Men problemet er her fremdeles,vet ikke hva det kan være?Er det mulig at disse universaltypene ikke er så universal alikevel?

Sletter du feilkodene, kjører en tur og leser ut feilkoder på nytt?

Jepp, har slettet de flere ganger, kommer tilbake eter kort tid Noen ideer?

Nå vet ikke jeg måleblokkene for lambdasensorene på akkurat din bilmodell men om du finner riktige blokker, ser du at de reagerer når du gir gass og slipper?

Nå er vi nok gjerne litt over mitt kompetansenivå, vet ikke hva eller hvordan en måleblokk ser ut jeg Men det har blitt mye verre etter jeg byttet sonder, nå merker jeg at bilen fusker skillelig ved lavt turtall.. Dette gjorde den ikke tidligere, da var det bare at den lyste for de nevnte feilkodene, men ingen "fysiske" plager. For meg virker det da som om de nye sondene ikke er helt riktige, uten at jeg er noen ekspert.?

Måleblokk er noe du gjør inne i VAG-COM, Velg "Select Control Module" deretter "01-Engine" også "Meas. Blocks - 08"

Etter dette vet jeg ikke hvilken gruppe du skal se på men du skal ihvertfall finne noe vedr. lambda eller O2 sensor, det du er ute etter er blandingsforholdet. Se om tallene endrer seg når du gir litt gass og slipper opp. Hvis ikke den verdien nå endrer seg kan det være brudd på ledningsnettet til sensoren (jeg nekter å tro den nye lambdaen er død)

Hvis det ikke er noen endring så kan du gå under og stikke måleproben til multimetret ditt i signal-ledningen til lambda-sensoren og se om du ser en regulering der. Hvis du gjør det så er det ledningsbrudd

 

 

Edit:

 

etter litt søking på forum utomlands så virker det som det er forskjellige feil. To med lambda-feil, en med brudd på ledningsnett og tre med LMM-feil.

Det er også nevnt å få tak i universale Bosch-sensorer fremfor vanlige sensorer.

Da skal jeg prøve å måle litt i kveld, og se om jeg finner ut noe der.. Så det kan være noe i at jeg burde prøve noen andre sonder, synes det var merkelig at bilen begynner å fuske først etter jeg har satt i nye, det bør jo tyde på at de ikke er helt forenlige med bilen..

Da prøvde jeg å måle med hiddenen, lamdba bank 2 reagerte med en gang, mens bank 1 sto på 0% i en god stund, og etter hvert begynte plutselig den også å bevege seg.. kjørte en liten tur og det var liv i begge to, slettet samtidig feilkoden og den kom ikke tilbake da. Kjørte en rask tur igjen etter bilen hadde stått en halvtime, da var bank 1 igjen på 0%, mens bank 2 levde som normalt, men feilkoden kom ikke tilbake. skal prøve å kjøre litt mer senere, regner med at lampen begynner å lyse igjen om kun kort tid.

Chris-William, var det slik å forstå at:

17521 - Oxygen (Lambda) Sensor; B1 S1

P1113 - 35-00 - Internal Resistance too High

og,

17539 - Oxygen (Lambda) Sensor; B2 S1

P1131 - 35-10 - Internal Resistance too High - Intermittent

står for defekt lambda,

 

mens:

16518 - Oxygen (Lambda) Sensor B1 S1

P0134 - 35-10 - No Activity - Intermittent

betyr ledningsbrudd?

 

setter forøvrig stor pris på at du hjelper meg!

 

Eirik

Du byttet begge lambda-sensorene? Jeg vet at lambdasensorer reagerer ikke/er svært unøyaktige under 300 grader. Det er derfor mange har en "heater" for at de skal oppnå raskere arbeidstemperatur.

Av nygjerrighet, Hvis du sletter feilkoder, kobler ifra den ene lambdaen og ser hvilke feilkoder du får på den da. "Resistance to high" er jo for høy motstand i kretsen, spørsmålet er da om ECU`n sparker ut en annen feilkode hivs du kobler den fra eller om du får lik. Jeg er ganske sikker på at du vil få feil på "heater-circuit" ihvertfall når du kobler den fra.

MERK: Ikke la bilen gå over lengre tid da en utilkoblet lambda tar skade av dette. Test gjerne med bare tenning på i første omgang.

 

Når det gjelder feilkodene så er feilen på Bank 1 kontinuerlig(permanent) mens feilkoden på Bank2 er periodisk (av og til)

"No Activity" tolkes vel heller at den ser ikke at sensoren pendler. Den feilkoden kan man også få hvis bilen går ekstremt fet og sensoren soter igjen.

Skal vi da se på Bank1 så rapporterer den om at det er høy motstand i kretsen og den ser ikke at det er noe liv (av og til) mens Bank 2 har periodevis høy motstand. Irr/dårlig kontakt kan også trigge en slik feilmelding.

Feilkodene betyr nødvendigvis ikke slavisk defekt lambda. Men sett i sammenheng med at det er registrert feil på sensorene, det er ingen andre feilkoder, du opplever ingen fusk (før ihvertfall) samt at bilen din har rullet en god del km uten at lambda-bytte er blitt gjort, gjorde at jeg dro konklusjonen om defekte lambda(er). Det kan hende de ikke var døde, men de var nok uansett sløve/unøyaktige.. Spørsmålet nå er, nå som du har fått nye sensorer, avdekker de egentlig en skjult feil et annet sted som gjorde at du nå opplever fusk eller er det fordi sensorene ifra biltema ikke gir det signalet ECU`n forventer å få..

 

Du har ikke nevnt noe om høyt bensinforbruk (en dårlig/dekfekt lambda kan gi deg opptil 30% høyere bensinforbruk) men når jeg sier det, kanskje du synes bilen er litt tørst? If so, så skal du oppleve at forbruket blir bedre nå, i forutsetning av at alt annet er ok.

Jeg byttet begge sensorene ja, så man skal vel ikke kunne få en feilmelding pga soting, allerede nå?Jeg får ta en runde på ledningsnettet, og sjekke alle kontakter.. Mener bare at før jeg byttet den første sensoren(bank 1), så var det ingen feilkoder på bank 2. Men den kom etter jeg hadde byttet på bank 1, og da mistenker jeg kanskje som du sier at biltema sine ikke gir de signalene den forventer, og at det kan utløse noe på bank 2? hmmm, mye synsing her nå.. Men blir liksom ikke helt klok på dette.. Skal også prøve å koble fra en og en sonde, men det tar liksom litt tid fra jeg sletter kodene til feilen dukker opp igjen, og det er jo som du sier kanskje ikke helt heldig å kjøre med den frakoblet? Har pleid å komme innen et kvarter, er det for lenge å kjøre med den frakoblet?

Hvis den går veldig fett så rekker den å sote ned på den tiden jo. Men da er noe veldig galt også, dette ser du bare om du tar ut sensoren og ser på den.

Som du sier, du ser jo at den pendler så da ville jeg ikke mistenkt det.

Når du napper ut en av de så bør feilkoden være der umiddelbart.

Ja, det ble jo litt synsing når feilen ikke forsvant og du fikk andre feilkoder i tillegg til fusk.

Bare av nysgjerrighet, kan du logge LMM-verdien i et drag i 3.gir og se hva du får av peak? Det er en måletabell. Mulig den går under Air Mass og måles i gram.

Jeg skal ikke fortelle deg om du kan kjøre med lambda frakoblet eller ikke og evt. hvor lenge du kan ha den frakoblet uten at den kan ta skade, ville bare nevne det så ikke det ble utelatt. Jeg hadde vel prøvd evt. på tomgang men det er meg.

Må bare takke for svarene jeg fikk her inne, viste seg at det hjalp å kjøpe BOSCH orginal sonder, problemet lå nok rett og slett i biltema-sondene.

Er hvertfall ordnet nå, takk igjen Chris-William

Godt å høre, ellers vil jeg beklage om å ha vært diffus på biltema-sonder om hvorvidt de duger eller ikke.

 

Var det universale bosch-sonder eller bosch-lambda til akkurat din bil du kjøpte?

Han kjøpte først biltema men gikk over til Bosch. Biltema sondene er no ræl.

So Bosch sine funka ja. Da va vel noken flinke folk so hjalp deg med å finne dei rette lamda sondane, og ikkje noko ræl ifrå biltema. Passte du på å smørre snolkjen??