hjelp: A4 B5 1.8T motorproblemer

Heisann!

 

Har siste 3 ukene hatt en mengde problemer med bilen min, symptomene startet etter at jeg var hos Christian Bigton og fikk chippet bilen med programvare som passet k04 turboen som står i. Etter at han var ferdi å lodde på en sokkel og sette inn ny programvare, fortalte han meg at jeg måtte få fikset gasspjeldet mitt, fordi han ikke klarte å gjennomføre en TBA (throttle body alignment/nullstille gasspjelde) pga det kom opp error med en gang han prøvde å sette det til basic settings med Vagcom, og dermed klarte han ikke å stille inn riktig mengde bensin etter programvaren ettersom spjeldet ikke svarer.

 

2 uker før dette skiftet jeg ut det gasspjeldet som sto i bilen når jeg kjøpte den, til ett annet spjeld (brukt) som selger hevdet var i god stand, jeg skiftet ut det første for jeg fikk noen feilkoder på det.

Når jeg fikk igjen bilen min fra Christian, så virket den på samme måte som den gjor før chip, eneste forskjellen var at når var turtalsperra utvidet til 7300rpm. Den ladet ikke mere enn 0.5 bar ved max pådrag, men peaket 1.4 bar ved halvt pådrag, sånn som den var fra før jeg chippet den. Utenom det gikk bilen rent og pent.

 

Når jeg kom hjem tok jeg ut feilkoder på bilen, og fikk opp dette:

17973 - Throttle Actuator (J338): Lower Stop not Reached

P1565 - 35-00 -

17953 - Throttle Valve Controller: Malfunction

P1545 - 35-10 - - - Intermittent

01165 - Throttle Body Control Module (J338)

11-00 - Control Limit Not Reached

 

Jeg prøvde å ta en slik TBA ved å gå inn på basic settings - 098, men jeg fikk bare opp en rød error i alle 4 vinduene med en gang, jeg prøvde å skifte tilbake til det gamle gasspjeldet som jeg hadde liggende, men jeg fikk opp samme feilkodene, men dette var ikke de samme feilkodene som dette spjeldet hadde tidligere før jeg byttet det ut.

 

Så bynte jeg å søke litt på nettet, å kom fram til at jeg måtte sjekke ledningene som går fra spjeldet til ECU'en, så jeg koblet ut ECU'en og ledningen i spjeldet og målte med multimeter med piping etter kontakt, hver å en av ledningene som går inn i spjeldet hadde kontakt med en leder i kontakten til ECU'en. Så da krysset jeg ut ledningsbrudd på listen.

 

Skiftet til ny LMM, så den er ikke problemet.

 

Så fikk jeg prøvet 3 andre gasspjeld med en kompis av meg, (samme delenr) og jeg fikk opp samme feilkodene på alle de 3, så da hadde jeg 5 gasspjeld med 3 helt like feilkoder, tilfeldig? neppe.

 

Så åpnet jeg opp ECU'en for å se etter brudd eller eiring, men der var heller ingenting.

 

Så sprayet jeg nedi litt electric cleaner i kontaktene og plugget alt sammen igjen, så startet jeg bilen, skrudde den av, satt den i tenningssteg 2, og startet vagcom! da fikk jeg gjennomført en slik basic setting uten noen error, og verdiene var som de skulle.

Etter at jeg gikk ut fra basic setting, så sjekket jeg feilkoder, og der var ingen igjen.

 

Jeg startet bilen og kjørte meg en tur, alt fungerte fint, bilen ladet ikke lenger mer på halv gass enn på full.

 

Men så dagen etterpå skulle jeg sjekke feilkoder igjen, og jeg var så dum at jeg glemte av hovedlysene når jeg ventet på diagnosen, så jeg gikk tom for strøm ( batteriet var veldig dårlig fra før). Så jeg kjøpte ett nytt batteri og skulle ta en TBA igjen, men denne gangen nektet bilen. Jeg fikk opp de feilkodene jeg har fått opp tidligere pluss flere feilkoder på gasspjeldet som var: Throttle position sensor (g69) - Signal too low og Throttle position sensor (g127) - signal too low

Så jeg prøvde å gjøre alt jeg gjorde da det en gang virket, om igjen, nappe ut ecu, cleaner, plugge inn igjen, prøve på nytt. Men ingen hell der heller!

 

Dagen etterpå skulle jeg hente kjæresten min på jobb, og da kom jeg meg så vidt ned bakken! bilen var da helt på jordet, den har virket vanlig før.

Denne gangen sto bilen helt ok på tomgang, rundt 1000-1100 rpm, men hvis jeg trykte på gasspedalen og oversteg 1500rpm så kuttet den helt, og nesten døde. Med mye sluring, bråk og flaks, klarte jeg å ''froske'' den opp igjen til huset.

 

Jeg tok ut feilkoder, der var ingen nye, bare de samme som jeg fikk dagen før, men når jeg gikk inn på Measuring blocks - 098, så viste throttle position sensorene bare 0.100V og 0.090V, de skal vanligvis ligge på 4.3V og 3.8V. Så sjekket jeg Throttle body angle på measuring blocks, og den viste 95 grader ved idle, og 98 grader ved max pådrag. Men graden på throttle body angle var veldig ustabil selv om jeg ikke rørte gasspedalen, den drev å hoppet opp og ned fra 0 grader til 95.

Men det jeg la merke til da, var at spenningen på de position sensorene steg betraktelig jo lavere graden ble på throttle body angle, da tenkte jeg først at det var den sensoren på gasspjeldet som var gåen, men den teorien falt fort i grus når jeg testet det andre gasspjeldet og fikk akkurat samme feilen der igjen.

 

Men etter en liten stund med å skru av å på bilen så skulle jeg ta kvelden, men så tenkte jeg at jeg skulle prøve en siste ting, og det var å koble ut begge polene på batteriet, la det stå hele natten, og deretter ta polene sammen(uten at batteriet er koblet i) for å tømme alle kondensatorer og div for strøm, i håp om at noe skulle skje!

Dette virket faktisk, dagen etterpå når jeg gjorde alt dette og koblet på igjen batteriet, var det bare å ta en Throttle body alignment(TBA, gasspjeld basic setting 098) og det virket med en gang, ingen feilkoder i det hele tatt på noe!

 

Jeg var jo i ekstase selfølgelig, og kjørte meg en tur ca 20 min, parkerte og lot bilen stå i en time ca, kom ut igjen, kjørte en tur til på ca 20 min. Så lot jeg den stå litt på tomgang etter den lille turen, og når motoren ble varm da (90grader) begynte plutselig bilen å hoste å harke, og det samme problemet som skjedde når jeg skulle hente kjæresten min på jobb den dagen, var begynt igjen, jeg klarte så vidt å rikke på meg, men kom meg hjem. For hvis jeg trykket mange ganger på gasspedalen så gikk den opp på turtall etterhvert, å så lenge jeg holdt den på 3500-4000 rpm, så klarte jeg å slure den hjem, heldigvis bor jeg bare 500m vekke. Tok ut feilkoder når jeg kom hjem og fikk samme som sist. Jeg fant ut senere at når dette skjedde, oppførte bilen seg på akkurat samme måte som om at jeg napper ut kontakten til gasspjeldet og starter motoren, da oppfører den seg sånn at den ikke vil over 1500rpm.

 

Jeg funderte på om Lambdasonden min kan være problemet, men hadde jeg da ikke fått opp feilkode på den og jeg nappet den ut, vasket den ren for sot og testet med og uten lambda flere ganger, men ingen forskjell da heller.

 

Jeg er nå helt tom for løsninger, men håper det er noen her på forum som orker å lese denne lange tråden og vet hva som foregår, for jeg har egentlig veldig lite greie på dette.

 

Dette innlegget er overhodet ikke ment som noe ''angrep'' på Christian Bigton eller hans firma Tuningservice, jeg fikk veldig god service med han og han var veldig behjelpelig på mail og sms når jeg spurte om noe. Jeg prøver bare å belyse alle sider av saken for å finne ut hva som foregår slik at jeg kan få bilen til å fungere igjen.

 

Jeg er takknemlig for alle svar dere kan komme med

I går prøvde jeg å bytte tilbake til den originale chippen, og det viste seg at verdiene på Throttle position sensoren inne på gruppe 098 i measuring blocks var de samme, men det synes jeg er merkelig, for jeg har aldri hatt problemer på tomgang eller at den lugger når jeg kjører før jeg fikk den chippet, men kan det være at den økte mengden bensin og den nye softwaren gjør at de problemene får flere symptomer? jeg har ikke fått kjørt bilen noe annet enn på tomgang enda med original chip, pga det begynte å snø i går og har fremdeles sommerdekk, men den er ikke ustø på tomgang iallefall, men finner vel mer ut når jeg kjører den en tur.

 

Men jeg fant også ut at når jeg kjører bilen nå, så går den helt greit på turtall, litt jagende på tomgang, men ikke noe alvorlig! men med en gang jeg kommer opp på 2200rpm, samme hva gir jeg har, så lugger den og napper noe jævlig, men hvis jeg går under 2200 eller over til f.eks 2300, så lugger den ikke. Det er kun på 2200rpm, og dette probleme hadde jeg for ca 5 mnd siden å, det var ca 1 uke etter at jeg hadde skiftet til k04 turboen, men da viste det seg å være noen ebay NGK BKR7E kobber plugger som tullet, så jeg byttet tilbake til NGK-PFR6Q og da sluttet den å oppføre seg sånn.

Men kan tennpluggene virkelig være hovedproblemet til alt dette tullet med bilen? er ikke det litt merkelig med alle feilkodene jeg får opp da?

 

Det kommer også mye svart guffe ut av eksosen hvis jeg gir på litt, og det virker som om mye av det er uforbrent bensin, så det er tydelig at den får alt for mye, tror til og med at det har vært med på å sprenge katalysatoren min, for jeg har lagt merke til siste dagene at bilen bråker mye mer, og det er ikke frieksos jeg hører.

 

noen som kan hjelpe meg?

Heisann, det var litt og lese her ja

 

Svart 'guffe' som du snakker om er et resultat av veldig fet blanding, altså mye bensin, alt for mye bensin.

For meg så høres det ut som du har et problem med ECU'en rett og slett, det kan være at vedkommende som loddet denne sokkelen inn til deg har vært uheldig og skadet printkortet på et eller annet vis.

 

Du har prøvd mange forsjellige gasspjeld, uten bedring i lengere grad, da kan du i grunnen utelukke at du har et problem med spjeldet, men tenker mer over på ECU da, siden disse problemene dine kan komme og gå sånn helt ut av det blå.

 

Har vært borti en 1.8T en gang hvor det ble loddet inn ny sokkel og deretter satt inn ny chip for økt effekt.

Etter en liten stund begynte bilen sånn helt uten videre og gå på 3 sylindere, problemet var ikke tilstede konstant, men titt og ofte.

Det hjalp ikke hvilken chip jeg monterte i sokkelen igjen, orginal vs 'tuning' chip, problemene var de samme.

Bilen kunne fungere fint en dag, og neste dag var den helt umulig.

ECU ble byttet og problemet kom aldri tilbake.

 

Det kan tenkes at du kansje har en kortslutning eller overslag eller lignende i ECU etter lodding, dette har jeg desverre sett tilfeller av fra tid til annen.

Sier ikke dette for og hente ut noen enkelt personer som har utført jobben eller dens firma, men slikt kan skje, og er veldig ofte veldig vanskelig se dette med det blåtte øye.

 

Om du har mulighet til og prøve en annen ECU, denne bør jo da ha startsperren deaktivtert, så ville jeg prøvd dette, var jeg deg.

Takker for svar! Ble en del å lese ja, haha

Men blir vanskelig å teste noen annen ECU for jeg har ingen liggende og jeg har AJL motor og regner da med at delenr ikke er samme som på AEB, og da vil den vel ikke fungere?

Snakket med en kompis av meg tidligere i dag, han mente på det kanskje kunne være katalysatoren min som var ødelagt, for jeg har også hatt problemer med at turboen nå i det siste blir veldig fort glodrød og bilen spytter og harker veldig både på tomgang og under kjøring!

 

Jeg skal så litt nærmere nedi sokkelen for å se om jeg finner noen tydelige feil, og så skal jeg ta ut katalysator for å se om den er ødelagt, så skal jeg komme tilbake hit med det jeg finner ut!

AEB ECU kan bli litt trøbbel ja, siden AEB har andre dyser enn AJL, AJL har vel 321cc kontra AEB 245cc standard, så regner med du ikke har gjort noe med dysene med dette k04 oppsettet?

 

Dersom du har en rød manifoil/turbo uten at du har kjørt en del aktivt (som jeg anser som vanskelig slik din motor oppfører seg) så kan det tyde på en defekt katalysator, da den vil skape et ENORMT baktrykk fra turbo, er godt baktrykk allerede fra før, men blir jo ikke akkurat bedre med en tett/defekt katalysator akkurat.

 

Lite 'bygdetriks' du kan prøve som sagt er og ta av katalysatoren og kjøre deg en runde (bråker litt ja) men bare for og se hva som skjer da.

Men disse problemene du har med gasspjeldet ditt er er merkelig syntes jeg og minner meg mer om ECU feil enn feil med alle de spjeldene du har testet uten hell.

Men bilen skal da gå någrelunde normalt selv med defekt spjeld uansett.

 

Dersom du finner tak i en annen ECU fra foreks AEB som har ferdig loddet sokkel i seg, altså 'klar for chip' så kan du bruke denne overens da dysestørrelse, tenningstider, turbotrykk osv uansett ligger lagret i den chippen du har fått fra dette firmaet du har benyttet deg av.

Men for og teste en slik ECU fra foreks AEB forutsetter at du får satt din 'ettermarkeds' chip i denne ECU'en.

 

Håper det var til litt hjelp.

Ja dette var til hjelp!

Men nei,jeg har ikke gjort noe med dysene til dette oppsettet, men jeg trodde at dysene mine bare var 265 kontra 245 som AEB har, trodde ikke de var så store som 321cc. Men problemet rimer litt hvis det er defekt katalysator, for det er først når bilen er skikkelig varm problemene tar plass, hvis bilen står en hel natt og er iskald, så pleier feilkodene å være vekke helt til bilen blir varm igjen. Det kan også være derfor jeg har så laft ladetrykk også, for den klarer ikke sende gjennom mer eksos dersom katalysatoren er defekt. Men tror du at dersom katalysatoren er en smule tett eller ødelagt, at jeg kan ta ut all innmaten og bare bruke den etter det? blir vel nesten som en testpipe da?

Jeg kiket litt nedi sokkelen nå, og alt ser ut til å være fint, ingen som er loddet over eller noe slikt, men alt er veldig lite, så er vanskelig å vite for sikkert.

Bare ta ut all innmaten i katta :=)

Anbefaler deg og teste ut 'bygde' trikset mitt før du begynner og ta ut noe innmat ut av din katalysator, i tilfelle denne ikke er problemet og denne er DYR ny.

 

Om flere spørsmål, kontakt meg gjerne

Jeg har en brukt "testpipe" du kan få mot fraktkostnad, hvis din katalysator er lik som AEB motoren.

Har også en katalysator som er i orden

ja den kunne jeg tenkt meg! min er lik som AEB, er den testpipen 2.5'' eller 3''?

3" testpipe, orginale pakninger, har bare den ene av de, men du burde kjøpt nye uansett..

Fikk låne Christian Våge Stokke sin ECU i dag, og feilkodene viste seg og være der med den også, testet hans bil først for å se om alt fungerte som det skulle på hans bil, og det gjorde det. Prøvde til og med hans gasspjeld som jeg så med mine egne øyne virket i hans bil med riktige verdier og det gikk ann å ta en TBA, men fikk samme feilkodene og for lave verdier når jeg satt det i min bil, så da kan både gasspjeld og ECU strykes på lista over mulige feil.

Brudd på ledningsnett til spjeld?

Rød manifold og turbo kommer ikke av defekt katalysator, men av at spjeldet ditt ikke snakker med ECU.Jeg antar at den ikke får nok bensin (pga spjeldet) så den blir ikke kjølt nok ned.. derav varm manifold

Jeg hadde samme symptomene en gang jeg glemte å koble til spjeldet. Meeget rød manifold og turbo, samt alt de andre symptomene

Men jeg har målt etter kontakt mellom alle 7 lederene som går fra kontakten til spjeldet til hjernen med multimeter (piping), og jeg fant kontakt på alle 7, så jeg antok at det ikke var noe brudd der jeg?

Men la oss si at det er ledningsbrudd da, hvordan i alle dager skal jeg klare å få fikset det da? kontakten går jo inn i ledningsstrømpa sammens med alle andre ledninger fra motor til ECU, og lederene fra spjeldet er spredt vilt omkring blant de 2 kontaktene som går inn til ECU etter det jeg fant ut når jeg målte etter brudd med piping på multimeteret

 

Tok ut katalysator nå, den så egentlig normal ut, ingenting som var smeltet eller noe lignende, men i utgangen av den lå det veldig mye som kunne ligne på masse småsteiner eller sand, vet ikke hva det betyr.

Katalysatoren er kjeramisk, så det kan være det som er kommet ut.

 

Ang ledningsbrudd, så er det utrolig vanskelig å finne bruddet, så det letteste er å bytte ledningen. Men man kan jo ikke bytte alle 7 bare for sikkerhets skyld liksom..

 

Det skulle vært noen her på forumet som hadde et ledningsnett å låne bort vettu..

 

Har du 5 eller 2 kontakter på ECU?

Kan med 99% sikkerhet svare for han at han har 2 kontakter på ECU.

Har 2 kontakter på ECU, en liten og en stor, og lederene fra spjeldet er delt mellom de 2 kontaktene

 

Var inne på møller i dag å lurte på om de hadde kontakten fra spjeldet til ECU, men de hadde bare kontakten til spjeldet også 20cm med ledninger fra den, resten måtte jeg skøyte sammen selv, men hvis jeg ikke finner bruddet, så må jeg jo uansett skifte hele ledningen, så da sitter jeg igjen med det alternativet å skifte hele ledningsnettet da?

Skaffe deg et brukt ledningsnett er jo en løsning her Sebastian, og bare skifte hele %¤&&%#¤ greia, det kan være en løsning.

Skal sjekke garasjen i morgen, lurer bare på om jeg har et el-nett du kan få mot frakt dersom jeg har det

Det hadde jo vært kjempeflott!

Hadde det ikke vært for at kontaktflatene i kontaktene på ecu og spjeldet hadde vært så små, så hadde jeg kunne laget min egen kontakt, men alt er så lite at jeg klarer ikke bytte de ut fra kontakten på ecu

Det kan vel heller ikke være verdens største sak å bytte ledningsnettet i motoren, noen som har erfaring med det?

Har nå blitt kvitt alle de problemene som jeg har skrevet om tidligere her på forum, men selfølgelig så når jeg blir kvitt ett problem så dukker det opp ett nytt ett!

Det jeg gjorde for å bli kvitt de tidligere problemene med gasspjeldet var å skifte ut katalysatoren med en 3'' testpipe (jeg mistenker at katalysatoren var tilnærmet tett)! Og samtidig som jeg gjorde dette, stilte jeg opp trykket på wastegate staget pga jeg hadde ikke mer enn 0.5 bar max tidligere, selv etter bilen var chippet, og softwaren var beregnet for 1.3 bar, så da måtte jeg stille opp! Men dumme meg trodde at jeg skulle stille opp trykket på wastegatestaget til at wastegaten var helt åpnet på 1.3 bar, men det fant jeg ut i ettertid var helt feil, og at det jeg stilte der bare var grunntrykket, og at maxtrykket ikke hadde noe med den og gjøre, så når jeg kjørte en tur med n75 ikoblet og grunntrykket stilt til 1.3 bar, da hadde jeg opp i mot 2.1 bar trykk på 3.giret! så jeg stilte ned igjen grunntrykket til 0.5/0.6 bar.

 

MEN da er mitt spørsmål, hvordan får jeg høyrere maxtrykk? noen sier det er ECU som bestemmer maxtrykket gjennom n75, men når jeg har den koblet i så får jeg heller ikke mer enn 0.6 bar, og selv om jeg kobler inn en manuell boost controller istedenfor n75 ventilen, så uansett hvor høyt jeg stillet MBC'en, så får jeg heller ikke mer enn 0.6 bar, men det jeg legger merke til er at det virker som om den vil lade mer, for hvis jeg ligger i 2.gir på ca 2500rpm, og gir full gass, så går trykket kjempefort opp til ca 0.7 bar og rykket pittelitt, og deretter detter ned igjen på 0.6 bar og blir der.

 

Jeg tenkte først at n75 ventilen min var ødelagt, men da hadde jeg vel fått høyrere trykk når jeg byttet den ut med en MBC?

 

Jeg kjører på noen gamle og sikkert utslitte/sotede NGK PFR6Q plugger, kan de ha noe med saken å gjøre?

 

utenom det så har jeg ingen aning hva som kan regulere trykket på turboen, utenom turboen selv! for turboen er 100% mekanisk og ikke i kontakt med ECU på noe måte, hvis man ser vekk ifra n75, og når jeg fremdeles bare har 0.6 bar trykk med MBC, så vet jeg ikke hva som kan være årsaken

 

Er det noen her som har erfaringer med dette som kan hjelpe meg? setter stor pris på all hjelp

Kan det være du kjører rundt i limp mode/ safe mode. Har du fått resatt alle feilkodene å prøvd?

Det er vel ikke en n249 ventli på b5? er i hvertfall på min b6. Den kan ta vacum fra vacumtanken å åpne resirk ventiln ved lipmmode el nød modus.for så å sett ned trykke ved fult pådrag.. Mener å huske at min b5 ikke hadde det men. Var aeb motor det i hverfall!

Ser du har en 99 model. Men det kan alikevell være at du har denne N249 ventilen som Stian nevner her.

Som du kan selv lese under her begynte Audi å montere disse på 2000 modeller og oppover for 1.8 turbo.

 

N249 Delete

 

Application Notes:

Only 2000+ has the N249 valve.

 

A little discussion:

On 2000+ 1.8T's,the diverter valve is not directly connected to the intake manifold like it was on the earlier 1.8T's. It is connected through a solenoid called the N249, which is able to connect it to the manifold (in it's passive state), or connect it to a constant vacuum source (in it's active state). Thus, the ECU is able to open the DV in situations where it would otherwise be closed. It is somewhat controversial to modify this system as solenoid control of the DV does have its advantages. It is able to help with pre-spooling the turbo (opening the DV at part throttle when boost request is low), and opening the DV sooner upon throttle lift. Many owners who have "deleted" the n249 have noted more "crisp" boost and more predictable DV response. In any case, the 97-99 cars did just fine without it, so we can delete it too. Here is the factory vacuum system:

 

Jeg er ganske sikker på at jeg ikke har en slik n249 ventil, for bilen min er egentlig en 98 mod, prefacelift med AJL motor, som ble først bygget i 1997, og jeg har skiftet ut alle vakumslanger på motoren og byttet resirk. ventilen til en Forge 007, og jeg har aldri støtt på denne her, dessverre!

Har fått noe tips på at det kan kanskje være wastegateklokken min som tuller, men er ikke helt sikker enda før jeg får den nye og får byttet ut!

Men jeg tenkte jeg skulle prøve å trykkteste systemet, for å se om det er en lekasje en plass, er det noen som har gjort det før?