løst: Audi S4 C4 Tomgangsproblemer/stopper

Jeg opplever de samme symptomene som er beskrevet i denne gamle tråden: link

Starter ny tråd istedenfor å bumpe en som er 6 år gammel som ikke endte opp i en konklusjon.

 

Bilen er en 1993 Audi S4 C4 2.2t

 

Den stopper spesielt ofte ved nedbremsing inn til kryss og rundkjøringer, har til tider veldig ugjevn tomgang som ender i at den kveler seg selv. Ved bykjøring; 3-5k rpm, fot av gasspedalen og clutch inn faller turtallet som en hammer ned til null. Om turtallet senkes/følges rolig ned med gasspedalen til rundt 1k rpm stopper den ikke. Det virker som problemet er drastisk forverret om det er varmt under panseret.

 

Bilen oppfører seg helt fint når den er kald, som etter en natt i garasjen eller ved langkjøring stopper den ikke, hverken inn i kryss eller på tomgang. Om bilen står stille i 5-15 minutter med varm motor, som ved et butikkbesøk, viser den sin verste side ved å ikke gå på tomgang og stopper så fort gasspedalen blir sluppet.

 

Tomgangsproblemene kommer tilsynelatende av høy temperatur under panseret, etter en rolig tur går den fint på tomgang- tilsvarende ugjevn tomgang og død etter hardere kjøring.

 

Første mistenkte i denne saken er vakuumslanger, liker å anta at gummien blir mykere når det er varmt og gjør små hull i stand til å lage større lekkasjer. Ved stort turtallsfall som ved å slippe gasspedalen vil det være nødvendig med større undertrykk som ikke de morkne slangene kan håndtere og bilen stopper. Tidligere eier hadde mye problemer med fusking og det viste seg til slutt at det var bittesmå sprekker i trykkslangene mellom innsug og intercooler.

 

Bilen er nokså ny for meg og jeg har liten til ingen oversikt over den spaghettien som er rundt motoren. Finnes det noen gode kart over trykkslangene? Men først av alt har noen opplevd det samme og fått fikset det?

 

 

 

 

LØSNING, hadde flere luftlekkasjer på trykksiden av turbosystemet og byttet MAF.

Hei!

Sjekk http://www.sjmautotechnik.com, det er et oppkomme av info og feilsøking på disse!

Jeg har god erfaring med samme problem, særlig stopp inn mot kryss. Hver gang dette har oppstått, har det løst seg ved å bytte bypassventil, siste gangen (for 9 år siden eller så) byttet jeg til en fra TurboXS, ikke hatt problemet siden. Andre funker sikkert like bra. De to første gangene gikk jeg for originaldel. Det stemmer godt at det er verre ved varm motor..

Stopp på kald motor kan ellers absolutt være relatert til luftmengdemåler, så lån en du vet funker for å eliminere den før du bestiller ny! (dyr)

Håper dette hjelper, men sjekk først godt etter sprekker (særlig i belgslangen/michelin man hose) i slanger!

Takk, dette skal jeg undersøke nærmere.

Sjekk også samletråden for 2,2 20VT motor.

På min bil er problemet en utslitt tomgangsregulator som faktisk kveler motoren.

Dette virker veldig likt til min sugemotor (5-syl. 2.3E) fra 1991. Dersom din C4 S4-motor er slik jeg tror den er, har den som min (NG) både tomgangsregulator (på tysk ofte kalt Zigarre siden den likner litt på en sigar ;-) og et luftmengdepotensiometer. Det er luftmengdepotensiometeret jeg antar at er slitt på din bil. Korriger meg gjerne dersom jeg tar feil, men det høres litt ut som at det er årsaken. Det kan selvsagt også hende at sigaren reagerer for tregt (slitt), slik at du må "hjelpe" motoren ned på tomgang ved å gi litt gass langsomt til motoren når tomgangsturtall.

Ketil, din 2.3E KE3-Jetronic kan nok ikke sammenlignes med 2.2 Motronic KE3-Jetronic har mekanisk bensinmengdefordeler og mekanisk potensiometer på lufttallerken. Motronic har elektroniske dyser og luftmengdemåler uten bevegelige deler

Gjorde en sjekk og rens av bypass ventilen og IAC ventilen idag. Begge er tilsynelatende i god stand.

 

Koblet til IAC til spenning og den slo som den skulle, målte 8.9Ω som er midt i området det skal være. Hører også at den slår rett etter motoren har kvalt seg selv. Bilen ville ikke starte uten litt fot på gasspedalen med denne ventilen koblet ut. Men når motoren gikk på tomgang, eller rettere sagt slet med å gå på tomgang og måtte holde den i live ved å gi den litt gass. Når motoren gikk virket det ikke som det var noe forskjell på oppførselen til tomgangen om IAC ventilen var koblet ut eller ikke.

 

 

Slangene er i tilsynelatende god stand, det ser veldig rent og ryddig ut rundt motoren. Klinet på gasswiren er jeg som har sprayet WD40 for å skli av IAC ventilen.

 

 

 

Det satt allerede en ettermontert bypass ventil av merke forge (?) har ikke utstyr til å trykkteste den men belgen holdt vakuum når jeg presset stempelet inn og holdt fingeren på hullet på toppen.

 

 

 

Sladdet deretter en tur i nysnøen og klarte lett å fremprovosere både tomgangstopp og motorstopp under nedbremsing.

 

 

Hvor burde jeg lete videre nå?

Jeg hadde NØYAKTIG samme problemet. Verst når varm. Feilsøkte til jeg blei gal, men det var altså en helt NY sånn forge ventil som du har som forårsaket lekkasjen. Anbefaler deg å prøve en original for å sjekke om problemet forsvinner.

 

 

Du kan også få samme problemet ved lekkasje på slanger eller dårlig tomgangsregulator. Prøv gjerne en trykktest og rens tomgangsregulatoren med WD40 / CRC etc. Det hjelper i mange tilfeller.

Jeg ser du testet tomgangsregulator ved å sette strøm på den men sjekket du om den var slitt? Med dette så mener jeg at den har gått forbi sporet sitt. Normalt sett skall det være en billeliten åpning også når du gir den mer og mer spenning så skal den glippen bli større.

Du hører sikkert at den lager en betydelig *klunk* lyd når den har vært åpen og mister spenningen sin?

Når den er slitt så går den forbi "stoppunktet" sitt og er helt lukket, er den så slitt som min er så går den forbi lukket og har en liten åpning på "feil" side.

Dette gjør at den klarer å gå på tomgang og når du hjelper den med litt gass, men når du slipper gassen brått så blokkerer faktisk ventilen.

 

 

Det kan også være byåass-ventilen, eller noe annet men jeg ville bare si det så du ikke utelukket tomgangsregulatoren for fort

Du har et godt poeng, jeg hadde tomgangsregulatoren ut, den var hel og pen og stempelet/trommelen inni begevet seg lett. Men jeg aner ikke om den fungerer korrekt, om stempelet slår for langt osv. Har bestilt ny bypass valve, bestiller en ny tomgangsregulator også nå.

Har du sett prisen på en ny regulator?

ja, men denne bilen har ikke kostet meg noe annet enn bensin og spylevæske så lenge jeg har hatt den så det får bare være-

Du kan jo sjekke om den faktisk er defekt før du kjøper ny, kjedelig å kjøpe (dyre) deler hvis det ikke hjelper

Hvordan er forbruket?

Finnes det noen servicemanual med sjekklister for å sjekke om regulatoren fungerer? Jeg har lite forutsetninger, kunnskap eller utstyr for å kontrollere dette.

 

Forbruket er som forventet, kjørte tur Fredrikstad - skien for litt siden på rundt 0.9. Ligger somregel på rundt 1.1 ved blandet kjøring.

Nei, ikke annet enn at du ser om fenger ifra liten åpning til større (da er den ok) eller om den går ifra liten åpning til helt lukket for å så få ny åpning på motsatt side. Du ser hva jeg mener om du studerer den litt.

Jeg ser på bildet at du bruker et batteri ifra en drill, jeg har en strømforsyning som jeg kan justere spenningen fritt, det er slik jeg kan bevege på den fritt og ikke bare helt åpen/helt lukket

eller om den går ifra liten åpning til helt lukket for å så få ny åpning på motsatt side.

 

Dette er det korrekte Plugger man fra ISV vil normalt tomgangen bli noe høy, gjerne rundt 1500 omdr da åpningen på motsatt side av reguleringsområdet er noe større en man trenger på tomgang.

Javel, den var ny for meg.

Skal forsøke å tegne og forklare så jeg er sikker på at vi ikke misforstår hverandre.

Hvis det stemmer så lærer jeg noe nytt ihvertfall.

Det er en failsafe i tilfelle den ryker. Da skal den i verste fall fungere..

Jeg monterte hiddensprut på min 2.3E. Før ISV var tilkoplet sprutet var tomgangen rundt 1500 omdr, dette fordi åpningen i ISV (på motsatt side av reguleringsområdet) var såpass stor. Koplet til ISV og ser da at reguleringsområdet er på motsatt side av åpningen, som du også skrev, "går ifra liten åpning til helt lukket for å så få ny åpning på motsatt side". 2.3E har samme ISV som 2.2 AAN.

Uansett, tviler på at ISV er problemet hos TS.

Når den er slitt så går den forbi "stoppunktet" sitt og er helt lukket, er den så slitt som min er så går den forbi lukket og har en liten åpning på "feil" side.

 

Dette er nøyaktig slik den skal være, og har ingenting med slitasje å gjøre. Og når den går forbi det du kaller "stoppunktet" er den ikke lukket, men noe åpen (som er stoppunktet)

Beklager Anders men jeg regner med du er litt interessert i å vite som det er feil på den eller ei.

 

Hermann: Så den går ifra å ha en liten gleppe, til å være helt lukket for å så åpne opp for luft igjen? Ville tro det normale var at stoppunktet var med en liten åpning også ble bare åpningen større ettersom ISV fikk mer spenning. Når jeg åpner min så kan jeg se et stygt hakk inn der hvor det tynne "bladet" skal stopp imot så det er derfor jeg har gått ut ifra at det har vært noe feil med denne.

Det går bra, dette er jo en diskusjon som er on topic så kjør på! Bestilte et variabelt powersupply 0 - 15V 2A med en masse bananplugger og aligatorklips så jeg kan sjekke skikkelig.

Hermann: Så den går ifra å ha en liten gleppe, til å være helt lukket for å så åpne opp for luft igjen?

 

Stemmer. Blir som Bjørn Eirik skrev, fail safe, slik at motor går på tomgang selv om ISV er frakoplet. Dersom det er skade på din ventil så vil den fortsatt fungere likt, men jo større åpning det er på 'feil side' av reguleringsområdet, jo høyere blir tomgangen ved frakoplet ISV.

 

Litt utenom tema - ISV er av typen PWM (pulsbreddemodulert), det vil si at ventilens åpning bestemmes av bredden på pulsene til den, ikke spenningen.

 

Testes (filmsnutt)

 

PWM