hjelp: upd: nye problem.AAN 380 RS2 oppsett. Går fett. Soter plugger, surner. Dårlig tomgang

Hei.

 

Har en AAN maskin med Jonus 380 chip, rs2 turbo, rs2 replika dyser, rs2 innsug og eksosmanifold.

 

Bilen har stått i ro i ca to år før jeg kjøpte den, og det er jeg som har montert alt utvendig på motor.

 

Alle delene er plukket av en komplett S4 som jeg selv kjørte med og demonterte i januar.

 

Sliter nå med at denne går fryktelig fett. Det oser bensin av den og svir i øya hvis man står bak bilen. Pluggene blir helt sotet på ca. 10 km kjøring, og bilen er da håpløs å starte igjen.

 

Tomgangen fungerer heller ikke, før den blir skikkelig varm. Da går den perfekt på tomgang, men om jeg stopper og starter henger den ikke med lenger. (500-600 rpm)

 

Under kjøring går bilen veldig bra. Den peaker 1.9 og legger seg på 1.8. Den ryker som en diesel akkurat når den begynner å lade, men dette er ikke merkbart på gangen. Det hender den "lugger" litt når den bygger trykk* (på ca. 1.4) men dette kan jo ha sammenheng med at den går så fett.

 

Av feilkoder har jeg de vanlige på G28, N75 og N80 men ingen av disse skal ha noe å si?

 

00532 - Supply Voltaige B+: Signal too low.

Denne tror jeg kommer pga mye kinning og lite strøm på slutten.

 

00516 - Idling speed switch F60: Stusser på at bilen ikke blir værre på tomgang om jeg napper av kontakt på gasspjeldet. Men gjelder koden potmeteret, eller bare mikrobryter? Noen som kan utdype hva denne faktisk gjør?

Har du lest feilkode på tomgang eller mens bilen går? G28 vil alltid dukke opp om du leser feilkode kun med tenning på. Den skal ikke dukke opp når motoren går. Det skal jo ingen av de andre heller

 

00516 henviser til et problem med potensiometeret på gasspjeldet.

Har du lest feilkode på tomgang eller mens bilen går? G28 vil alltid dukke opp om du leser feilkode kun med tenning på. Den skal ikke dukke opp når motoren går. Det skal jo ingen av de andre heller

 

00516 henviser til et problem med potensiometeret på gasspjeldet.

 

Er klar over at G28 alltid kommer når motor ikke går, så jeg burde presisert at den koden er lest ut når motor står

 

00516 viser til mikrobryteren i gasspjeldet, ikke potmeteret så vidt jeg skjønner. Men her ble jeg litt i tvil. Er litt forundret over at tomgangen er ok når motor er varm, men skal forske mer på dette. Det henger helt sikkert sammen med tomgang problemet, men jeg kan ikke skjønne at det har noe med at den går fett å gjøre.

 

Synes også det er merkelig at jeg ikke har feilkode på lambda og mixture adaption..

Hvis du har VAG-COM, log "Measuring block" 01, 02 og 03, fra oppstart og kjør en tur.

Da vil du se dysenes åpningstid, tenningstidspunkt, lambda, LMM, ...

Noter ned hvordan bilen føles, da blir det lettere å analysere hiddenene.

 

Du kan også forsøke å koble ifra lambda sensoren. Dette gjøres ved å koble ifra den sorte (signal) ledningen, la de hvite (power) være tilkoblet.

Hvis du har VAG-COM, log "Measuring block" 01, 02 og 03, fra oppstart og kjør en tur.

Da vil du se dysenes åpningstid, tenningstidspunkt, lambda, LMM, ...

Noter ned hvordan bilen føles, da blir det lettere å analysere hiddenene.

 

Du kan også forsøke å koble ifra lambda sensoren. Dette gjøres ved å koble ifra den sorte (signal) ledningen, la de hvite (power) være tilkoblet.

 

Skal se på det du nevner i vagcom i morgen, takk for tips.

 

Sent i går kveld fant jeg ut at lambda manglet strøm. Viste seg også at denne strømmen går til LMM

 

Prøvekjørte med 2 LMM, der den første viste seg å være bare å kaste. Med nummer to går den tilnærmet bra men fortsatt fryktelig fett.

 

I morgen kveld blir det ny lambda, lmm som funker, ny blødekran og bredbåndslambda. - Bilen SKAL på Våler 4/6!

Generelt:

 

1) Basic fuel hidden, bestemmes av LMM, MAP og RPM.

2) Ved lav belastning, korrigeres fuel hidden av lambda. Slik at lambda = 1,00 (AFR = 14,7)

3) Ved moderat belastning, kobles lambda ut, og LMM bestemmer det meste.

4) Ved høy belastning vil LMM gå i metning, og fuel hidden bestemmes av MAP og RPM.

- Dette er litt forneklet, men et fint utgangspunkt for feilsøkning.

 

Vha av denne kunnskapen og verdiene på "Measuring block" 01, 02 og 03, kan man ofte finne feilen

 

Feil på LMM kan ofte oppdages på tomgang vha "Measuring Block" eller ved å måle spenningen fra LMM.

Hvis du har VAG-COM, log "Measuring block" 01, 02 og 03, fra oppstart og kjør en tur.

Da vil du se dysenes åpningstid, tenningstidspunkt, lambda, LMM, ...

Noter ned hvordan bilen føles, da blir det lettere å analysere hiddenene.

 

Du kan også forsøke å koble ifra lambda sensoren. Dette gjøres ved å koble ifra den sorte (signal) ledningen, la de hvite (power) være tilkoblet.

 

Prøvekjørte bilen i går med ny lambda, nye plugger, annen tomgangsmotor og lmm som skal fungere perfekt. Synes alt ser veldig fornuftig ut på "measuring block'ene" du nevner.

 

Lambda ligger på 1.0000 på tomgang og på fullt pådrag. Ved rolig kjøring flyter den litt rundt 0.9-1.1. Ved moderat pådrag ligger den på 0.750.

Load ligger mellom 36 og 40 på tomgang. Øker gradvis ved belastning/turtall.

Tenning, gasspjeld og alt annet ser også veldig fornuftig ut, uten at jeg husker alle avlesninger i hode nå.

 

Bilen går ikke lenger så fett. Soter ikke plugger og tomgang er tilnærmet perfekt!

 

Men, nå kutter den hvis jeg passerer 1.4 bar. Merkelig siden den har peaket 2 bar tidligere uten problem.

Rakk ikke å prøve å skifte tilbake til forrige LMM i går, men skal prøve å få testet dette i dag.

En annen ting er at bilen starter nå bare på kanskje 1 av 15 forsøk. Gir jeg en dæsj med startgass derimot, så starter den med en gang og går som beskrevet over.

 

Mistenker egentlig hallgiver, men er ikke helt overbevist kjenner jeg.

Feilkoder som stadig kommer tilbake:

00281 - "Vehicle speed sensor"

01247 - "N80"

Lambda = 1,000 (eventuelt en annen statisk verdi) pleier å indikere at lambda er deaktivert, dvs motoren bruker da basic fuel hidden, ihht til MAP, RPM og LMM.

- Lambda burde være aktiv også ved tomgang, på varm motor.

- Når lambda ikke er aktiv vil motoren gå litt fett, hvis motoren i tillegg er kald (ECT under 60? garder), får den mye bensin.

 

LMM verdi på 35 - 40 %, ved tomgang, kan tyde på at LMM er godt brukt, men er trolig fortsatt innenfor. Det kommer selvfølgelig an på RPM.

- Motoren vil da ha fetere basic blanding pga forhøyet LMM-verdi, og gå fett når lambda ikke er aktiv.

- Du ser dette lett på dysenes åpningtid. Du skal trolig ha en åpningstid på litt over 2,0ms ved tomgang (her skiller det mye mellom forskjellige typer dyser pga dysenes dwell time), uansett er det stor forskjell på oppstart (20ms?) / kald motor (10ms?)/ varm motor (2,6ms?) / lambda styrt motor (2,0ms?).

 

At bilen er tung startet, kan tyde på for lavt trykk i fuelrail under oppstart. Motronic har ingen priming av bensinpumpen.

- Et par korte startforsøk før du starter, kan hjelpe deg å få start.

- En 2-5 sekunder primer krets er ikke dumt

 

At den kutter over 1,4bar tror jeg ikke har noe med LMM å gjøre (heller plugger/coil). Da LMM trolig har en load index på over 120%, ved 1,4bar og 4000rpm.

 

Du burde ha montert bredbåndslambda. Dette gir økt sikkerhet og forenkler feilsøkning.

Lambda: Kan dette rett og slett være mapet som er sånn? så fort jeg rører gass forandrer den seg, men hvis jeg ikke rører gassen er den 1.0000. Ser veldig "programmert" ut. Tror ikke den går nevneverdig fett lenger. Pluggene ser veldig fine ut.

 

LMM: Tomgang ligger på 750-800 RPM. Skal prøve å switche tilbake til den siste LMM jeg brukte, bare for å utelukke dette.

 

Åpningstid: Mener den ligger rundt 1,5 ms ved tomgang (varm motor). Ser nærmere på dette ved neste test.

 

Det er ikke pga bensin den ikke starter. Etter noen få forsøk kan man se bensinen oppå stemplene. Det rare er at gnisten ser også bra ut. når den endelig vil starter den TVERT. Priming er det mer enn nok av, bensinpumpe går på tenning (pumpe og filter er også nytt)

 

Enig i at kutt ved 1.4 heller tyder på plugger/coiler. Men den ladet jo 2 bar før helga uten problem. På feil plugger og samme coiler. Da burde den klare 1.5 med riktige og nye plugger.

 

På fredag lånte jeg med en innovate lm-1. Den var sensor gåen på

Fikk kjøpt en annen senere på dagen, men når jeg skulle hente den fant han ikke sensoren. Tydeligvis ikke meninga at jeg skal få tak i

Da viste det seg at bilen starter tvert ved kortslutning på starter. Regner med det er bakdelen på tenningslås som tuller.

 

Kikket på regreim også, og pga gåent strammehjul blir den skiftet før videre testing.

I desperasjon for å rekke Våler laget jeg en startknapp da det ikke hjalp å skifte bakdelen på tenningslås. Bilen starter perfekt hver gang. Mistenker at det henger sammen med at det ser ut som om jeg mister tenning når jeg vrir nøkkel til start? (Display blir mørkt)

 

Bilen går ikke fett lenger, går veldig rent og pent.

 

MEN. Den kutter fortsatt ved lavt turtall og høyt turbotrykk. Hvis jeg drar den til 5000 rpm før jeg trår full gass kutter den aldri. Kun hvis jeg lar den bygge trykk fra feks. 3000 rpm. Dette gjelder også kun når motor er gjennomvarm. Før det går den perfekt.

 

Når bilen kutter ser jeg i measuring blocks at tenning er nede i ca 20 grader. Men mister kontakt med hjernen ved hver kutt, så det er ikke sikkert dette stemmer.

 

Eneste feilkode jeg ikke blir kvitt er 00532 - Power Supply B+. Hvis jeg lasker på "ekstra" strøm på forskyningen til hjernen får jeg ikke denne koden, men det hjelper ingen ting.

Har du original slange mellom filter og turbo? Kanskje den suger seg flat, hard slange når kald, "myk" slange når varm.

 

Sent fra min GT-I9505 via Tapatalk

Har du original slange mellom filter og turbo? Kanskje den suger seg flat, hard slange når kald, "myk" slange når varm.

 

Sent fra min GT-I9505 via Tapatalk

 

Takk for tips, det har jeg ikke tenkt på. Har orginal slange. Testes etterpå

 

- hvis jeg får liv i bilen i det hele tatt i dag. Skjedde noe på siste prøvetur i går. Etter dette starter den ikke igjen. Håper det er fordi jeg byttet rpm/trigger sensorer, sånn at det bare er å bytte tilbake..

MEN. Den kutter fortsatt ved lavt turtall og høyt turbotrykk. Hvis jeg drar den til 5000 rpm før jeg trår full gass kutter den aldri. Kun hvis jeg lar den bygge trykk fra feks. 3000 rpm. Dette gjelder også kun når motor er gjennomvarm. Før det går den perfekt.

 

Når bilen kutter ser jeg i measuring blocks at tenning er nede i ca 20 grader. Men mister kontakt med hjernen ved hver kutt, så det er ikke sikkert dette stemmer.

 

Eneste feilkode jeg ikke blir kvitt er 00532 - Power Supply B+. Hvis jeg lasker på "ekstra" strøm på forskyningen til hjernen får jeg ikke denne koden, men det hjelper ingen ting.

 

Høres veldig ut som den ikke liker verdiene som den får ifra LMM, da under 4500rpm så leser den lmm-signal. Over så går LMM i metning og den går over i predefinterte verdier i ecu. (=LMM utkoblet) LMM blir bittelitt påvirket av temperatur og du ligger på vippepunktet for ok/defekt lmm, jo mer effekt over originalt man henter ut, jo mer følsom blir den på slitte/møkkete lmm.

Dette vet jeg med sikkerhet etter å ha forsket på dette i nesten 3 år på min 3b-konverterte motor med aan-motorstyring og 2.0l tfsi-coiler.

 

Det stemmer at du mister kommunikasjon med ecu ved kutt, da den blir for opptatt at den dropper k-line til fordel for prossesorkraft, samme skjedde hos meg også.

 

 

 

Men 00532 kan være av interesse ift. startvansker, ser du at turteller løfter seg litt i instrumentet eller ligger den helt i bunn? Tacho-signal kommer ifra ecu.

 

-Koble ifra ecu og mål på pinne#18 i stikket, denne skal du måle 12v på hele tiden, også når du vrir nøkkelen til start-posisjon. (Tilførsel mener jeg kommer ifra sikringsboks)

 

-Med ecu fortsatt frakoblet, kontroller at du har 12v på pinne#27 når du skrur på tenning, denne skal fortsatt ha 12v når du vrir nøkkelen til start-posisjon. (Tilførsel ifra bakstykke)

 

-Med ecu fortsatt frakoblet, kontroller at du har 12v på pinne#37 når du skrur på tenning, denne skal fortsatt ha 12v når du vrir nøkkelen til start-posisjon (Tilførsel ifra bensinpumperelèet)

 

-Når du først har måleinstrumentet fremme, kontroller at du har god jordkontakt. Mål motstand imellom eks. Minus på batteriet og Pin#14 Pin#19 og Pin#30. Motstanden skal være så lav som mulig.

Høres veldig ut som den ikke liker verdiene som den får ifra LMM, da under 4500rpm så leser den lmm-signal. Over så går LMM i metning og den går over i predefinterte verdier i ecu. (=LMM utkoblet) LMM blir bittelitt påvirket av temperatur og du ligger på vippepunktet for ok/defekt lmm, jo mer effekt over originalt man henter ut, jo mer følsom blir den på slitte/møkkete lmm.

Dette vet jeg med sikkerhet etter å ha forsket på dette i nesten 3 år på min 3b-konverterte motor med aan-motorstyring og 2.0l tfsi-coiler.

 

Det stemmer at du mister kommunikasjon med ecu ved kutt, da den blir for opptatt at den dropper k-line til fordel for prossesorkraft, samme skjedde hos meg også.

 

 

 

Men 00532 kan være av interesse ift. startvansker, ser du at turteller løfter seg litt i instrumentet eller ligger den helt i bunn? Tacho-signal kommer ifra ecu.

 

-Koble ifra ecu og mål på pinne#18 i stikket, denne skal du måle 12v på hele tiden, også når du vrir nøkkelen til start-posisjon. (Tilførsel mener jeg kommer ifra sikringsboks)

 

-Med ecu fortsatt frakoblet, kontroller at du har 12v på pinne#27 når du skrur på tenning, denne skal fortsatt ha 12v når du vrir nøkkelen til start-posisjon. (Tilførsel ifra bakstykke)

 

-Med ecu fortsatt frakoblet, kontroller at du har 12v på pinne#37 når du skrur på tenning, denne skal fortsatt ha 12v når du vrir nøkkelen til start-posisjon (Tilførsel ifra bensinpumperelèet)

 

-Når du først har måleinstrumentet fremme, kontroller at du har god jordkontakt. Mål motstand imellom eks. Minus på batteriet og Pin#14 Pin#19 og Pin#30. Motstanden skal være så lav som mulig.

 

Takk for informativt svar Feilsøking i dag ledet til bensifylling, så nå går i hvert fall bilen igjen (flaut)

 

Pinne 18 og 27 har strøm, også når motor turner. Det har derimot ikke 37.

 

14 og 19 har god jord. 30 derimot har 3,4 OHM.

 

Alt dette er målt akkurat nå.

 

Kan prøve å sitte LMM igjen etterpå, men har allerede prøvd to fungerende så jeg har ikke helt trua.

Pinne 37 har også strøm når jeg kjinner. Glemte meg av i stad, da satt ikke hjerne tilkoplet og dermed var ikke bensinpumperelèet engasjert.

Har du trykktestet og utelukket luftlekkasjer?

Hva er bensintrykket?

Har du prøvd med en annen chip beregnet for RS2 dyser?

Har du trykktestet og utelukket luftlekkasjer?

Hva er bensintrykket?

Har du prøvd med en annen chip beregnet for RS2 dyser?

 

Har ikke trykktestet, men IC, alle rør og slanger er nytt. Har utelukket trykklekkasje.

 

Kjører orginal bensintrykkregulator. Har prøvd to, begge er i orden.

 

Ikke fått prøvd annen chip enda.

 

Fikk bilen til å få fint i ca. en halv time på søndag. Da regnet det ganske jevnt så jeg regner med det er fordi temperaturen sank litt. Når det slutta og regne kuttet den like herlig igjen. Da ble det bestemt at bilen ikke skal på Våler....