Startproblemer A6 2,5 TDIs

hvor fikk du tak i motstand, og har du bare kobla den motstanden rett på kabelen uten noen bryter osv.?

Dette er jo en genial og enkel løsning

Motstanden tok jeg med fra jobb...

Har bestilt NTC'er fra Elfa nå, så skal bytte ut motstanden med en passelig NTC i helga. Da vil jo sensoren oppføre seg som vanlig når motoren er varm.

Og ja, jeg koblet motstanden rett på ledningen. Har ikke fått sjekka om meteret i dashen funker som det skal ennå, men trodde egentlig at det fikk signalet sitt fra den multifunksjons-tempsensoren som sitter et annet sted på blokka, hvertfall på min motor (AEL)...

Motstanden tok jeg med fra jobb...

Har bestilt NTC'er fra Elfa nå, så skal bytte ut motstanden med en passelig NTC i helga. Da vil jo sensoren oppføre seg som vanlig når motoren er varm.

Og ja, jeg koblet motstanden rett på ledningen. Har ikke fått sjekka om meteret i dashen funker som det skal ennå, men trodde egentlig at det fikk signalet sitt fra den multifunksjons-tempsensoren som sitter et annet sted på blokka, hvertfall på min motor (AEL)...

NTC er det en temperaturavhengig motstand???

NTC er det en temperaturavhengig motstand???

Jepp. NTC = Negative Temperature Coefficient, PTC = Positive Temperature Coefficient.

NTC så blir med andre ord motstanden lavere når temperaturen øker. Det ideelle hadde vært en NTC som var 2-3kohm ved f.eks. -10 grader, og 0 ohm ved +30 grader, men tviler på at jeg er så heldig...

Jepp. NTC = Negative Temperature Coefficient, PTC = Positive Temperature Coefficient.

NTC så blir med andre ord motstanden lavere når temperaturen øker. Det ideelle hadde vært en NTC som var 2-3kohm ved f.eks. -10 grader, og 0 ohm ved +30 grader, men tviler på at jeg er så heldig...

Kjedelig det som skjedde med bilen din.

Lurer på om du rakk å teste ut med NTC i stede for motstand?

Kjedelig det som skjedde med bilen din.

Lurer på om du rakk å teste ut med NTC i stede for motstand?

Rakk dessverre ikke det...

Har imidlertid eksperimentert litt i kjøkkenvasken, og finni ut at en NTC på 1k er passe størrelse, så nå gjenstår det bare å teste i praksis. Men det blir jo da sikkert bortimot en mnd til for mitt vedkommende...

Ser stort frem til å kjøre Mazda 323 (BG5S) i flere uker...

Har hatt bilen inne til timing av pumpen. Den var feil, men startproblemet er ikke blitt noe bedre etter rettingen. Så da må det vel være glødingen. Men uten å begynne å sette på motstand osv., det ma da gå ann å omprogrammere glødingen. Slik at den gløder fullt (8 sek?) ved alle temperaturer. Har tatt noen tidoble glødinger når jeg vet den kommer til å være vanskelig. Det har funket bedre. Er det noen som har erfaring med omprogramering av glødetiden?

Har sett noe om at det skal bli mindre "kakling" av motoren og kansje den oppfører seg anderledes under pådrag etter justering av pumpa, merka noe til dette du?

merka det egentlig ikke noe annet sted enn på forbruket. Går kanskje litt bedre... Raklinga er der alltid når motoren er kald.

det jeg merka når jeg fikk justert min, var at den ble bedre å starte når den var kald, samt at den dro MYE bedre mellom 1000 og 2000 omdr.......før var den nesten som den ikke funket i det hele tatt under 2000 omdr, mens når ladetrykket kom så sa det bang..

Min starter lett både som kald, lunken og varm. Den kan stå flere timer ute i kulda uten at glødingen kommer på lengre enn 1/2 sekund. Derfor lurer jeg på om mye av diskusjonen omkring gløding kanskje er et blindspor og at den egentlige årsak til startproblemene er noe annet. (selv om bedre gløding muligens bøter på den egentlige årsak).

Mye grå røyk når den endelig starter ? Hadde ikke røyken vært sort, dersom det var mye diesel ? Mulig den er blandet med vann, kanskje det minker på kjølevæsken ?

Mulig at dysene er slitne, dårlig forstøving vil gjøre en kald/halvkald motor mye tregere å starte.

Hvordan er egentlig tilstanden på sylinder, stempel og stempelfjører - er kompressjonen OK ? Jeg ahr overhalt noen motorer og det var vanvittig stor forskjell i slitasje på motorer med og uten motorvarmer. En slitt dieselmotor kan bli vanskelig å starte som halvkald. Motoren er for kald til at dielesen antenner enkelt, den er for varm til at glødingen varer lenge og oljen er såpass tyntflytende at tettingen ved stempelfjærene blir dårligere enn ved kald/tykk olje.

Lurt å være sikker på at dieselfilteret ikke er for gammelt eller inneholder kondensvann.

 

Sjekket i dag: -2 grader ute, bilen stod i 5 1/2 time ute. Glødet kun 1/2 sekund før den slukket, og bilen startet på 1 sekund.

Mange bra synspunkter der mr. Sjaastad, kunne nesten vært en sjekkliste for tungstarta dieselbil

Min bil ryker imidlertid sort (diesel), og bruker ikke hverken vann eller olje, altså er topp og pakning bra. Er vel egentlig ganske sjelden at noe av dette ryker på de gamle femmerne uansett, de er jo skuddsikre i forhold til V6'en som etterfulgte dem.

Det du sier om kompresjon er imidlertid en ting jeg ikke har sjekka på min, kunne jo kanskje fått målt det en gang, for å få en pekepinn om tilstanden inni der. Dysene tviler jeg på at er noe problem her. Ville ikke bilen gått merkbart dårligere ved dårlig forstøving? Det kan jeg jo ikke akkurat si at min gjør...

Dieselfilter BØR jaggu være bra, siden jeg betaler Møller masse penger for å bytte/sjekke det en gang i året

Mange bra synspunkter der mr. Sjaastad, kunne nesten vært en sjekkliste for tungstarta dieselbil

Min bil ryker imidlertid sort (diesel), og bruker ikke hverken vann eller olje, altså er topp og pakning bra. Er vel egentlig ganske sjelden at noe av dette ryker på de gamle femmerne uansett, de er jo skuddsikre i forhold til V6'en som etterfulgte dem.

Det du sier om kompresjon er imidlertid en ting jeg ikke har sjekka på min, kunne jo kanskje fått målt det en gang, for å få en pekepinn om tilstanden inni der. Dysene tviler jeg på at er noe problem her. Ville ikke bilen gått merkbart dårligere ved dårlig forstøving? Det kan jeg jo ikke akkurat si at min gjør...

Dieselfilter BØR jaggu være bra, siden jeg betaler Møller masse penger for å bytte/sjekke det en gang i året

 

Når bilen er varm og motoren går får dårlige dyser mindre konsekvens enn når motor er halvkald og ikke har startet. Dårlige dyser gjør at den ryker mer, men ikke sikkert du merker særlig forskjell i ytelse. Dessuten mister du ytelsen så gradvis at du venner deg til det. På dieselbil uten turbo har jeg merket at den blir litt sløvere på høyt turtall når dyser er dårlige. Spør du et elektro-dieselfirma så sier de nok at dysene på 2,5TDI må skiftes etter et par hundre tusen km. Mine dyser har trolig gått ca 280 000. Glødelampa begynnte å blinke under kjøring (betyr feil med motor). Ingen feil kunne leses av med diagnoseverktøy, men mekaniker på NBS antydet at det kunne være feil med dyser fordi disse bilene var vare for dette. Jeg helte på dyserens i dieselen og blinkingen forsvant etterhvert og har ikke kommet tilbake.

Nå er jo ikke kaldstart problemet da.

En flaske dyserens i ny og ne er vel ikke så dumt uansett, ikke koster det stort heller, så blir nok at jeg hvertfall kjøper en når jeg får tilbake bilen.

Vet ikke hvordan det er med dere andre, men min bil er i utgangspunktet umulig å EU-godkjenne pga soting ved pådrag, men det ble jeg enig med de på Møller her i byen om at vi skulle la gå, siden den var chippa... Kan sikkert hjelpe mye å tømme på dyserens før kontroll.

 

Gleder meg bare til å få tilbake bilen min jeg

Dette ble imidlertid litt O/T fra min side...

Jeg hadde min 96 modell på verksted pga. den hosta og harka som ei gammel snekke. Hørtes ikke bra ut. De byttet bla. dyse #3, uten at det ble noe bedre.

 

Fikk rabatt og vi ble enig om at jeg skulle prøve på et Audi verksted (ja, jeg hadde den inne hos et ikke-merke-verksted).

 

Jeg kjørte 1 tank med dyse-rens, noe som jeg ikke hade noen tro på skulle gjøre noen forskjell, men hu-hei; det ble jo myeee bedre.

Om det var dyserens eller at hjernen som måtte læres opp igjen etter bytte av dyse #3 er jeg fortsatt usikker på, men jeg velger å tro at det var dyse-rensen.

 

Øverst på ønskelista står 4 stk nye dyser, men disse koster jo sykt mye.

Skulle også byttet den ene ventilen som står på dieselpumpa (G80).

Justert pumpa fysisk og så kjørt gjennom en elektronisk justering etterpå tror

jeg hadde gjort susen.. Da hadde jeg kanskje blitt kvitt 00550 feilkoden min :-\

Ok. Her er MIN løsning på MITT problem. (Vet jo ikke om dere har samme problem)

Jeg koplet en motstand i serie med temp føleren via en vender.... That's it!

Temp føleren virker slik: Når den er varm yter den liten motstand. Jo kaldere kjølevannet blir, jo større motstand.

Ved ca 4K ohm finner hjernen ut at det er kaldt nok til å gløde.

Jeg holt temp føleren under lunkent vann, (Noe som sansynligvis tilsier at bilen har stått en time eller 2) og målte motstanden til 1,2K ohm. Da er regnestykket enkelt:Sett en motstand på 2,8 K ohm i serie med tempføleren og du har den magiske grensa for gløding på 4K ohm.

Når jeg slår på bryteren vil det bli større motstand, noe som hjernen oppfatter som om det er kaldt nok til å gløde.

 

Dette løste mitt problem uten at det kostet en formue.

 

Hvilken av de 4 ledningene (3 i mitt tilfelle) skal kappes og settes motstand på? 1,2,3 eller 4?

Hvilken av de 4 ledningene (3 i mitt tilfelle) skal kappes og settes motstand på? 1,2,3 eller 4?

Dert er bare 2 ledninger som er koplet til tempføleren (i hvertfall på min).

Og da spiller det ingen rolle hvilken ledning ( av de 2) du kopler motstanden på.

Hvis du har flere enn 2 ledninger koplet til tempføleren, kan jeg ikke si sikkert hva du skal gjøre...

Feil timing mellom veiv og kam

Tenkte jeg skulle komme med et siste synspunkt i denne gamle tråden.

Fikk jo (som kjent? ) tilbake bilen min fra en evig lang reparasjon på fredag, og jeg har lagt merke til at nå starter den lett som bare det selv om den er sånn halvvarm som vi har snakka om her tidligere.

Det er ikke blitt gjort noe med ECU, glødeplugger, reléer eller dieselpumpe/regreim, MEN jeg har fått meg nytt batteri...

 

Fikk tips om at disse motorene var veldig følsomme for treige startere, husker ikke om det var her på forumet eller et annet sted... Jeg tenkte jo selvfølgelig at "nei, det kan det da ikke være", for jeg syntes startern dro veldig fort og lett rundt. Men så viste det seg altså at det har sittet et billig 62Ah batteri i bilen fra før, som rett og slett ikke var kraftig nok til å dra startern fort nok og lenge nok.

Med nytt 92Ah originalbatteri starter bilen lett som en lek hver eneste gang, uansett temp på motoren. Har prøvd både iskald (5'c), lunka (30'c) og varm (80'c), null problemer Og starteren sviver helt tydelig mye fortere enn før.

 

Det er jo ikke sikkert at dette er problemet for alle dere andre, men det kan jo være verdt å sjekke hvis dere ikke er 100% sikre på at batteriet er nytt, bra og stort nok.

Tenkte jeg skulle komme med et siste synspunkt i denne gamle tråden.

Fikk jo (som kjent? ) tilbake bilen min fra en evig lang reparasjon på fredag, og jeg har lagt merke til at nå starter den lett som bare det selv om den er sånn halvvarm som vi har snakka om her tidligere.

Det er ikke blitt gjort noe med ECU, glødeplugger, reléer eller dieselpumpe/regreim, MEN jeg har fått meg nytt batteri...

 

Fikk tips om at disse motorene var veldig følsomme for treige startere, husker ikke om det var her på forumet eller et annet sted... Jeg tenkte jo selvfølgelig at "nei, det kan det da ikke være", for jeg syntes startern dro veldig fort og lett rundt. Men så viste det seg altså at det har sittet et billig 62Ah batteri i bilen fra før, som rett og slett ikke var kraftig nok til å dra startern fort nok og lenge nok.

Med nytt 92Ah originalbatteri starter bilen lett som en lek hver eneste gang, uansett temp på motoren. Har prøvd både iskald (5'c), lunka (30'c) og varm (80'c), null problemer Og starteren sviver helt tydelig mye fortere enn før.

 

Det er jo ikke sikkert at dette er problemet for alle dere andre, men det kan jo være verdt å sjekke hvis dere ikke er 100% sikre på at batteriet er nytt, bra og stort nok.

 

Jøss, var det virkelig så enkelt... Dette må testes.

Grattis med go' bilen på veien igjen.

Her er en ny og lite hyggelig teori, hvis man er riktig uheldig.

Har vært borti en som ble litt tungstartet uansett. Eieren satte inn nytt og stor batteri, nye glødeplugger og nytt luftfilter uten resultat. Et par dager etterpå havarerte motoren, med masse bøyde ventiler og flatklemte ventilløftere. Bolten til remskiva i front av veiva var løs, og kilen var slitt i stykker, slik at veiv og kam kom mer og mer ut av stilling.

Min AAT-motor er tungstartet når den er halvvarm. Og når den endelig starter, kommer det mye røyk. Gråblå røyk, ikke svart. Hvis jeg triller den i gang så starter den på sekundet.

 

Med kald (gløding) eller varm motor, ikke noe problem. Da starter den som bare det.

 

Ett symptom til: Den fusker litt på ca 1100-1200 omdreininger når den er kald/halvvarm.

 

Motoren har gått 262K.

 

Hva er løsningen? Manuell gløding? Dyserens har jeg forsøkt, hjalp muligens litt. Men det er jo flere merker dyserens. Er det en spesiell sort som er å anbefale?

 

Skal kjøre på ferie om en knapp mnd, hadde vært kjekt å ha en startvillig bil da.

Anyone?

Anyone?

 

Har du lest hele tråden?

Systemet mitt funker ennå......

Hva slags dårlige erfaringer hadde du med manuell gløding? Tenkte en trykknapp som må holdes inne for å gi kontakt... (har sikkert et mere profesjonelt navn) slik at man ikke kan glemme den i på-stilling, måtte være tingen?