Svart gugge på innsiden av hjul...

Jeg oppdage ved skifte til sommerhjul at det var en svart gugge (oljelignende) på innsiden av hjulet på førersiden. Etter å ha hatt på sommerhjula i 2 dager er det kommet svart gugge også på de (kun førersiden)

 

Noen som vet hva det kan skyldes?

 

Søkte på Audiworld og fant en lignende beskrivelse hvor de mente det kunne være "CV boot", men dette vet jeg ikke hva er på norsk... Noen som vet?

Mansjetten har sprukket. Fettet spruter ut.

Har hatt det på 2 biler...

OK, dette bør vel fikses ASAP? Noen formening om hvor mye det koster å fikse?

deler: 400

arbeid: 1500

 

Minst tenker jeg vi sier

Dette er pr side, men om mansjetten har røket på ei side er sikkert ikke den på andre sida helt 100% heller..

Takk for opplysningene. Mener å huske noen kommentarer om "morkne mansjetter", på forrige service ja. Så da bytter jeg nok begge.

 

Har allerede en verkstedstime om 8 dager (for noe annet), bør jeg la bilen stå fram til da?

Opprinnelig postet av Espen Seeberg

Takk for opplysningene. Mener å huske noen kommentarer om "morkne mansjetter", på forrige service ja. Så da bytter jeg nok begge.

 

Har allerede en verkstedstime om 8 dager (for noe annet), bør jeg la bilen stå fram til da?

Det er ikke sikkert drivleddet er skadet som følge av inntrengning av støv o.l., så dersom du lar bilen stå er det større mulighet for at du ikke trenger å skifte annet enn mansjetten. Denne jobben kan du forøvrig gjøre selv på en god times tid, bare kjøp ny mansjett og fett/grease, og du sparer en del penger

Med mine svært begrensede mekke-kunnskaper lar jeg nok verkstedet ta seg av dette.

Opprinnelig postet av Hermann Stakseng

Det er ikke sikkert drivleddet er skadet som følge av inntrengning av støv o.l., så dersom du lar bilen stå er det større mulighet for at du ikke trenger å skifte annet enn mansjetten. Denne jobben kan du forøvrig gjøre selv på en god times tid, bare kjøp ny mansjett og fett/grease, og du sparer en del penger

 

Det er vel bare å skru av drivleddet og tre på ny mansjett?

Er det noe spesialverktøy som trengs her, torx e.l.?

Trenger 12kant for å løsne drivakslingen fra girkassa.

Sjekk hvordan drivakslingen er festet i hjulnavet.

(kan være både innvendig og utvendig sekskant)

Dersom leddet er presset inn på drivakslingen, trenger du

et spesialverktøy for å få det løst.

Ellers er det ikke noe vanskelig.

 

(sikkert mange som kan mer om dette her på forumet.)

Opprinnelig postet av Bjørn Sørheim

Det er vel bare å skru av drivleddet og tre på ny mansjett?

Er det noe spesialverktøy som trengs her, torx e.l.?

Må rengjøre og sette inn med ny grease først. Er vel festet med Torx eller XZN på girkassen (umbrako på eldre VW)

Vet ikke hvilken bil dette gjelder.

Oki, thanx! Kjekt å vite:)

Trenger vel ikke å løsne på girkassa for å skifte mansjetten?

 

Det er vel nogenlunde som på min dette her og da trenger du ikke gjøre annet enn å løsne spindelen for deretter å trekke knuten rett ut.

 

Da kan du skifte mansjetten.

 

Hvis du løsner spindelen fra fjørbeinet må du vel påregne en forstillingskontroll.

 

Hvis dette allikevel må gjøres er det like greit å la verkstedet gjøre det...du mp jo dit etterpå allikevel.

 

...tenkte på en annen ting. Det er jo begrenset mengde med fett i en slik mansjett...sjekk at det virkelig er defekt før du begynner å rive av spindel og greier.

Opprinnelig postet av Lars-Inge Andresen

Trenger vel ikke å løsne på girkassa for å skifte mansjetten?

 

Det er vel nogenlunde som på min dette her og da trenger du ikke gjøre annet enn å løsne spindelen for deretter å trekke knuten rett ut.

 

Da kan du skifte mansjetten.

 

Hvis du løsner spindelen fra fjørbeinet må du vel påregne en forstillingskontroll.

 

Hvis dette allikevel må gjøres er det like greit å la verkstedet gjøre det...du mp jo dit etterpå allikevel.

Dersom jobben skal gjøres i noenlunde normal arbeidsstilling, ville jeg tatt av drivakslingen for rengjøring av knuten før jeg monterte ny mansjett. Dersom jobben skal gjøres slik som du nevner, må fjørbenet løsnes i nedre kant, og forstillingskontroll må tas i etterkant.

På enkelte biler kan drivakslingen tas av uten å røre forstillingen, bare løsne fra girkassen og ta av sentermutter i navet, deretter kan akslingen trekkes rett ut. Men som sagt før, jeg vet ikke hvilken bil dette gjelder.

Fettmengden er ca. 100 gram.

Opprinnelig postet av Hermann Stakseng

(...)må fjørbenet løsnes i nedre kant, og forstillingskontroll må tas i etterkant.(...)

Er det nødvendig å ta forstillingsjustering om man løsner fjærbenet fra bærearmen? Det er vel ikke noe der om blir ujustert? Alt blir tilsynelatende sittende på samme plass når man setter sammen igjen. Flere, meg selv inkludert, tar ikke forstillingskontroll etter å ha løsnet dette. Aldri merket noe til ujenvn dekkslitasje eller andre skakkheter i forhjulsopphenget av den grunn.

 

For å bytte mansjett trenger du:

* Repsett som inkluderer mansjett, klemmer, festeklips, fett (riktig mengde) og et par skiver/hylser.

* Ny navbolt. Dette er en strekkbolt som skal byttes hver gang den løsnes.

* Ny bolt og mutter til å feste bærekula nede etter behov. Greit å i alle fall bytte låsemutter.

 

Spesialverktøy:

* Tang for å klemme sammen klemmene som fester den nye mansjetten. Jeg kjøpte mitt på Torshov.

* Noen vil kanskje mene at 17mm unbrako (for å feste de nye navboltene med) er spesialverktøy. Her er det greit å kjøpe kvalitet med en gang. Skal tåle litt.

* Et spett eller lignende samt en tung kamerat for å få bærearmen av fjerbenet. (Jeg bruker vistnok rester etter ei grind fra en grisebinge )

 

Grov fremgangsmåte:

* Løsne navbolten mens bilen står på bakken.

* Jekk opp, sett under en bukk, ta av hjul, skru ut navbolten.

* Løsne bolten som holder kula på bærearmen fast i fjærbenet, og bend ned bærearmen slik at fjerbenet løsner i underkant.

* Dra fjærbenet langt nok ut til at du får drivakslen løs. Pass på at den ikke blir hengende i bend. noen mener at det kan skade den.

* Bruk den gamle navbolten til å presse drivknuten av drivakselen med. Skru den helt inn i drivknuten og ta den ut igjen. Dette skal være nok til å presse i stykker festeklipset.

* Ta av den gamle mansjetten og bruk en hammer og noe mykt (aluminiumsdor, tynn bjørkekabbe e.l.) til å banke knuten helt av akselen. Pass på å legge an på den innerste delen. NB: For hard banking kan skade den andre drivknuten.

* Legg merke til rekkefølgen og posisjonen til delene du tar av.

* Rengjør knuten i et bad av whitesprit eller lignende. Få ut alle rester etter gammelt fett, og la tørke slik at minst mulig løsemiddel er igjen. Om det skulle løsne noen kuler, vær nøye med å få dem tilbake på riktig plass. Se også etter slitasje.

* Rengjør drivakselen om den er smutsig.

* Maser inn passe mengde fett i drivknuta (ikke kast resten).

* Dersom den indre klemma til den nye mansjetten er lukket er det viktig å tre denne over drivakselen først.

* Tre så på den nye mansjetten.

* Tre på skiver/hylser (eller hva de heter) i den rekkefølge og posisjon som du tok dem av.

* Klem det nye festeklipset på drivakselen.

* Bank forsiktig drivknuten på plass.

* Fest mansjetten på drivakselen med medfølgende klemme.

* Klem ut restene av fettet inni mansjettet.

* Fest mansjetten i drivknuta med medfølgende klemme.

* Resten monteres i omvendt rekkefølge. Vær spesielt oppmerksom på momentet til navbolten. På type 4A/C4 er steg 1 200NM og steg 2 er 90 grader. (Selvsagt mens bilen står på bakken)

Takk, kjekt med hvordanbyttemansjett for dummies! Må bytte mansjett, lager og nav på høyre side! Lager og nav må vel presses på!

 

Espen: Ikke meningen å ødelegge tråden din:)

Om man skrur løs bærekula fra bærearma, så må man ta forstillingskontroll på en del biler. Dette fordi hullene, som boltene som fester opphengskula i bærearma går igjennom, er ovale.(gjelder ikke alle biler, coupe 8b er slik)

 

Om man løser ut fjærbeinet i festet mellom bærekula og fjærbeinet skulle man ikke trenge å justere på nytt, så lenge ting ikke forskyver seg øverst i dempertårnet (fjærbeinslager f.eks).

 

Det enkleste er nok uansett som regel å jekke bilen godt opp og løsne i girkassa og navet, og deretter trekke rett ut. Da går jobben som regel ganskje kjapt. Husk at boltene i girkassa er av typen "strekkmetall", dvs engang, noe som kan føre til at de vil skru seg ut igjen av seg selv om du bruker de om igjen. (noe jeg selv har erfart) Nye bolter koster ca 30-40kr per stk.

 

mvh

 

EW

Opprinnelig postet av Kay Langhelle

deler: 400

arbeid: 1500

 

Minst tenker jeg vi sier

 

Hadde bilen inne til diagnose i går:

 

- ytre drivledd venstre side må byttes

- mansjetten på høyre side var sprukket og må byttes

- anbefalte å bytte bærebro også

 

Sum: ca. 12500

 

Jippi.

Opprinnelig postet av Espen Seeberg

Hadde bilen inne til diagnose i går:

 

- ytre drivledd venstre side må byttes

- mansjetten på høyre side var sprukket og må byttes

- anbefalte å bytte bærebro også

 

Sum: ca. 12500

 

Jippi.

 

Uff da, drivleddet var røket ja. da begynner kronene å rulle. Men hvorfor bytte bærebro?? Foringene som hadde tatt kvelden eller?

Synd du ikke skrur selv da, for dette er vel å regne som relativt kurant arbeid. OM du har litt skikkelig verktøy og kanskje en kompis med bra marktrykk. vags understellsdeler liker godt å sitte der de sitter, det merkes når ting skal skrues løst

Opprinnelig postet av Kay Langhelle

Uff da, drivleddet var røket ja. da begynner kronene å rulle. Men hvorfor bytte bærebro?? Foringene som hadde tatt kvelden eller?

Synd du ikke skrur selv da, for dette er vel å regne som relativt kurant arbeid. OM du har litt skikkelig verktøy og kanskje en kompis med bra marktrykk. vags understellsdeler liker godt å sitte der de sitter, det merkes når ting skal skrues løst

Jeg kjenner en som er skrukyndig (på ikke-VAG, men det er vel ikke så farlig?) så jeg skal høre med ham om dette er noe han kan ta.

 

Begynner å bli en fin liste med forestående reparasjoner:

 

- bytte toppakning (lekkasje): 14000 (VAG)

- håndbrekkvaier m/kalipper bak: 9000 (VAG)

- drivledd og mansjetter: 12500 (VAG)

Sum: 35 500.

 

Godt man får igjen penger på skatten!

9000,- for nye calipere bak og håndbrekkwire er sprø pris. Som oftest pleier jeg ikke å kjøpe noe annet enn originaldeler, men når Mekonomen har overhalte calipere bak til ca. 1600,-/stk mens Audi skal ha tett på 4000,-/stk gjør jeg det.. Håndbrekkwire er ikke særlig dyrt uansett, og jobben med å skifte alt dette er enkel. Enhver som har skrudd litt klarer det helt fint.

Kjøpte to nye calipere bak til naboens 100 C4, og betalte 2900 for begge på AIS. Disse også var fabrikkrenoverte, men den ene var defekt når jeg fikk den. Å skifte disse er et kvarters arbeid per side + lufting. Er litt mer omstendelig å lufte biler med ABS.

Å skifte wire er litt mer tidkrevende, må vel i verste fall av med eksosanlegget?

Om det er foringene innerst på bærebrua som har tatt kvelden, så er det ikke noe problem å få tatt ut de gamle og få pressa inn nye. Tror de koster ca 100-150 kr per stk, gjorde det på min.

 

Jeg fjerna den gamle foringen selv, og fikk noen på et døgnåpent lastebilverksted til å hjelpe meg med å presse inn de nye. Ga dem noen kroner RILUM (rett i lomma uten moms).

 

mvh