hjelp: Audi - hjelp

Jeg har AC på min bil. Har byttet begge sensorene nå (den 4 polede og den 2 polede). Men bilen er fortsatt like umulig fortsatt... Skal prøve noe av det siste som ble skrevet i tråden her. Vist jeg klarer og holde motoren i gang lenge nok til av den blir varm. Dauer hele tiden.

 

Blir aldri helt ferdig med denne bilen....

Skal se om jeg kan få testet min før jeg går til innkjøp av ny. Veldig rart at det skulle skje helt ut av intet...

Ja, feilen er mye sannsynlig i bensinmengdefordeleren.

 

På den nippelen skal det sitte en slange som skal ned til bakre hjørne på luftfilterboksen.

 

Hva skjer om du tar av pluggen til bensintrykksregulatoren når bilen går (varm og kald)?

 

Hva er tenningstidspunktet?

På den nippelen skal det sitte en slange som skal ned til bakre hjørne på luftfilterboksen.

 

Ikke på AAR/NF/NG vel? Der skal den vel bare blendes. Jeg har hvert fall ikke denne på min NG (dvs i utgangspunktet )

med klokka = rikere, mot klokka = magrere

 

Altså, jeg har ikke giddi å lest gjennom tråden, skal innrømme det. Men i utgangspunktet ser jeg desverre ikke at denne tråden er så veldig unik når det gjelder motorproblemer og 2.3e...

 

Det viktigste er hvert fall at du lærer deg hva du driver med og feilsøk METODISK og GRUNNDIG! Ellers vil du fort havne i gruppen mennesker som tror alle 2.3e motor problemene løser seg ved å bytte

 

men en ting du kan gjøre er å røske ut kontakta til lambda og kjøre litt sånn.. Renner bensin igjennom motorn fortsatt så vet du at noe grunnleggende er feil... .dvs at du kan drite i mye av det elektriske.

 

Jeg hjalp deg nok lite, men lykke til

Ikke på AAR/NF/NG vel? Der skal den vel bare blendes. Jeg har hvert fall ikke denne på min NG (dvs i utgangspunktet )

 

På AAR-motoren skal det være slange fra den nippelen til luftfilterboksen, Hvordan det er på NF er jeg ikke sikker på, men den er også montert på den ene typen NG-motor. Ja, det finnes to typer NG-motorer

Har funnet en slange som går fra luftfilterboksen hvis dere ser litt lenger opp i tråden. Har spurt flere ganger hva denne er til uten svar. Så denne skal stå på nippelen? Hva gjør den?

 

Vel, må jeg skaffe meg ny bensinmengdefordeler for å utelukke denne, eller er det noen måter å sjekke denne på?

Har ikke prøvd å koble ut mengdefordeleren mens motor er varm nei.

Har blitt fortalt at hvis jeg skrur CO-skruen pittelitt mot klokka, skal vistnok bensinmengden bli mindre.

Men er litt pysete når det gjelder å røre sånne veldig viktige ting på bilen

Er dette noe jeg burde prøve ut?

 

Har ikke fulgt med i denne tråden din. Har vært offshore i to uker, derav lite/ingen tid til PC. BTW, er sjelden på VACN, holder jeg meg stort sett bare på Bilforumet

 

Men ja, den slangen fra filterboksen skal stå på den nippplen. En for bypassluft forbi gasspjeldet, den videre luften motoren trenger for å gå på tomgang, får den via tomgangsregulatoren (som også bypasser gasspjeldet).

Har du prøvd å kople av pluggen til bensintrykkregualtoren ved kald motor? I såfall, hva skjedde. Skal da normalt stoppe.

Kjør motoren varm og kople den fra igjen. Mål også strømmen til regulatoren når motoren er varm, den skal da pendle rundt 10 mA (30-50 mA når kald).

Er ingen fare å skru på CO-skruen, men som andre har nevnt skal denne kun skrues på om alt annet er verifisert OK. 1/8 - 1/4 omdr gjør stort utslag. Kan justeres med motoren i gang om man vet hva man driver med, men er da meget viktig å kun vri, ikke trykke eller dra i unbrakonøkkelen, samt aldri gi gass med nøkkelen i hullet. Om du skal justere på denne så MÅ lambdasonde OG temp.giver til ECU være OK, samt grunntrykket i regulatoren OK. Motoren må være varm OG ha pendlende strømverdi til bensintrykkregulatoren (om ikke så la skruen være der den er). Skru unbrakoskruen til strømmen pendler rundt 0 mA, ta så ut unbrakonøkkelen og gi litt gass for å se hvilken strømverdi regulatoren stabiliserer seg på. Om strømverdien ikke pendler så er det noe galt med elektronikken (ikke i closed loop). Sjekk da lambda, temp-sensor, kabler og plugger, ECU osv.

Jeg kom på en ting til - hadde et lignende problem med en lik bil for et par år siden. Der viste det seg å være dårlig jording på diverse jordpunkter. Mener å huske at hovedsynderen på den aktuelle bilen var et jordingspunkt bak sparkeplaten på passasjersiden. Sjekk alle jordingspunkter relevant for motorstyring, både i motorrommet og innunder dashen!

 

(Den bilen gikk "noenlunde ok" om kontakten til ventilen/trykkregulatoren på bensinmengdefordeleren ble frakoblet, prøv dette og se hvordan den blir da - dette er ingen permanent løsning, bilen blir tørst og treg!)

Skjønner ikke helt hva det er du prøver å si her?

Spurte mange av kompisene mine før jeg kjøpte by bil, for jeg ville ha en pålitelig og god bil nå mens jeg studerer. Ble derfor anbefalt 2,3 motoren som står i Audi 100. Denne skal vistnok være veldig pålitelig og slitesterk.

Som sagt, så har jeg sjekket det meste av det som har blitt anbefalt her i tråden, er jo derfor jeg må spørre.

 

Er ikke vant til denne typen innsprøytning, så er ikke like inne på alle komponentene.

Hva i all verden skal det være godt for å kjøre uten lambda?

Ja, for all del, slitesterke motorer. Min har gått 350kkm. Men folk kan ikke feilsøke på dem når noe går galt. De begynner å bytte deler i hytt og gevær og "feilsøker". Dvs. at de ikke gjør ting ordentlig. De feilsøker feks med startgass for å finne falskluft lekasjer. Dette er ikke holdbart for en mm. kan ha relativt stor falskluftlekasje uten at motorn slår ut på startgass i det heletatt, denne stopper vel nesten før.

 

Det er ikke meninga å anklage deg, misforstå meg rett. (Bare litt lei av folk ikke gidder å prøve å sette seg inn i ting og i tillegg søke litt, det meste står her allerede. Dette lufta jeg desverre i denne tråden )

 

Om du drar ut lambda, akkurta som DPR aka bensintrykksregulatoren, så vil bilen gå i nødmodus og KUN på "grunninnstillinger". Går den rævva da så vet du at den er helt på tur. Gjør den ikke det så kan det tyde på at dpr, lambda o.l. er døde. Det er desverre ikke ikke en test som gir noe tydlig svar, men en indikasjon.

 

På AAR-motoren skal det være slange fra den nippelen til luftfilterboksen, Hvordan det er på NF er jeg ikke sikker på, men den er også montert på den ene typen NG-motor. Ja, det finnes to typer NG-motorer

 

Akkurat, med og uten katalysator?

 

Har du prøvd å kople av pluggen til bensintrykkregualtoren ved kald motor? I såfall, hva skjedde. Skal da normalt stoppe.

Kjør motoren varm og kople den fra igjen. Mål også strømmen til regulatoren når motoren er varm, den skal da pendle rundt 10 mA (30-50 mA når kald).

på ke3-jet så skal den ligge på 0mA, er vel KV o.l. som skal ha 10mA. De fant pluteslig ut at det var kjekkere med standardverdi på 0mA slik at man lettere kunne kjøre hjem om noe gikk galt. Altså når bilen går i limphome-modus

 

Er ingen fare å skru på CO-skruen, men som andre har nevnt skal denne kun skrues på om alt annet er verifisert OK. 1/8 - 1/4 omdr gjør stort utslag. Kan justeres med motoren i gang om man vet hva man driver med, men er da meget viktig å kun vri, ikke trykke eller bra i unbrakonøkkelen, samt aldri gi gass med nøkkelen i hullet. Om du skal justere på denne så MÅ lambdasonde OG temp.giver til ECU være OK, samt grunntrykket i regulatoren OK. Motoren må være varm OG ha pendlende strømverdi til bensintrykkregulatoren (om ikke så la skruen være der den er). Skru unbrakoskruen til strømmen pendler rundt 10 mA, ta så ut unbrakonøkkelen og gi litt gass for å se hvilken strømverdi regulatoren stabiliserer seg på. Om strømverdien ikke pendler så er det noe galt med elektronikken (ikke i closed loop). Sjekk da lambda, temp-sensor, kabler og plugger, ECU osv.

 

 

Og kjølevifte bør ikke gå, hehe

Og CO-skruen mister ikke justeringen av seg selv, så den rører man ikke før alt annet virker og man har avgassmåler eller tilsvarende tilkoblet og bare skal kontrollere/finjustere grunninnstillingen..

 

Om du kobler ut kontakten på bensintrykkregulatoren (den klossen på siden av mangdefordeleren) går bilen kun på grunninnstillingen uten noen elektronisk regulering, og skal da gå på "nødprogram" slik at den er kjørbar. Om den går elendig og alt for fett også med den frakoblet er det mer sannsynlig at feilen er mekanisk, men det er lite sannsynlig her..

Nei, skal være helt ærlig med at jeg ikke helt vet hvordan jeg skal feilsøke på denne motoren. Det er hele grunnen til at jeg tyr til hjelp her på forumet. Hadde før en 940 Turbo, som har en motor jeg kan inn og ut i blinde.

Er derfor godt å kunne lene seg litt på kunnskapen til de mange guruene her inne, slik at jeg også kan lære meg denne motoren å kjenne

 

Skulle jo kjøpe haynes-boka for å lese meg litt opp på denne bilen, men har ventet nå i 4 dager på at Biltema skal få den. De har lovet at den kommer hver dag i 4 dager nå

Men skjønner veldig godt at du blir litt frustrert hver gang det kommer en ny Audi-newbie inn på forumet her.

Men som student har jeg ikke råd til å bare hive bilen inn på nærmeste audiverksted, og jeg liker godt å skru og å lære meg nye ting med bil

 

Men tilbake til bilen; Lambda er helt ny, så denne er nok ikke gåen, men kan prøve å koble denne ut.

Hvis bilen ennå oppfører seg rart, og røyker svart med lambda utkoblet, hvilke feiler har jeg eliminert da? Og hvilke står jeg igjen med?

 

Skal også prøve å koble ut bensintrykksregulatoren mens motor er varm og kald og se hva som skjer.

Hva mener du forresten med at kjølevifta ikke burde gå?

 

Hehe, skjønner.

 

Haynesboka er fin den. Står litt der.

 

Haha, kjøpte meg en lite villig 10v da jeg var student jeg også, og jeg har den fortsatt lærer mye av det gett

 

Du vet litt mer om grunninnstillingene dine. Om der helt på jorde eller ikke. Går bilen bedre når du har dratt ut "elektronikken" så er det veldig på fallende å tro at det er noe der som ødelegger... det kan være alt fra høydesensoren, drp til et lite morsomt potmeter som står på spjeldet ditt (trolig). Får vel noen motorer med tps også, da er jeg ikke helt sikker på om den er der..

 

Nei, hvis du skal være veldig pertentlig på når du stiller inn co-skruen så må ikke vifta gå når du leser ut veridene da dette kan påvirke. Men er vel ikke såååå nøye. Men sjekk verdiene til dpr! Om du ikke får til å måle så er det ikke noe skam, kan være litt vrient.

 

Nå har jeg ikke lest hele tråden, men har bilen noen gang gått HELT ordentlig i ditt eie?

Og CO-skruen mister ikke justeringen av seg selv, så den rører man ikke før alt annet virker og man har avgassmåler eller tilsvarende tilkoblet og bare skal kontrollere/finjustere grunninnstillingen..

 

Om du kobler ut kontakten på bensintrykkregulatoren (den klossen på siden av mangdefordeleren) går bilen kun på grunninnstillingen uten noen elektronisk regulering, og skal da gå på "nødprogram" slik at den er kjørbar. Om den går elendig og alt for fett også med den frakoblet er det mer sannsynlig at feilen er mekanisk, men det er lite sannsynlig her..

 

Njaa.. hvis du ikke vet hva du gjør så rører du dne ikke.. hvis du vet hva du gjør så kan du pelle litt

Jeg kjører heller med fornuftige AFR verdier til jeg får fiksa hva som evt. er problemet. Kan fort bli ugunstig om afr for mye på tur

Så nei, folk bør ikke pelle på co-skruen.... (min gikk LATTERLIG magert da jeg fikk den som følge av det.. et under at den gikk egentlig)

 

Nja, vet jo ikke før han har prøvd. Greit å få sjekka uansett så du vet litt mer med litt mer sikkerhet

Om man tukler med den skruen og får motoren til å gå for fett er katalysator og lambda kaputt på null-komma-niks, går den for magert går den nesten ikke.. Better left alone, til man vet tilstand ellers og hva man skal gjøre.. Stort sett er slike KE3-Jet-feil elektroniske i form av defekte sensorer eller dårlig kontakt/jording, med mindre noen har vært og klådd og skrudd og rotet da, selvfølgelig..

Siden tråden din er blitt nokså lang og jeg ikke tar meg tid til å lese alt så får du unnskylde om jeg spør om ting du allerede har opplyst om

 

- Har du lest ut feilkoder med motoren varm, da uten å stoppe den før diagnose?

- Har du målt verdien på temp.giveren til ECU? Mens motoren går, napp ut pluggen til denne og se om du får ut en feilkode, bare for å verifisere at ECU er med.

- Som nevnt tidligere, en måling av strømmen til bensintrykkregulatoren hadde fortalt litt

 

Siden kald motor går like godt uten pluggen til bensintrykkregulatoren i så betyr det at det er ikke elektronikken som feter opp blandingen. Siden den går dårligere når varm så fungerer i alle fall regulatoren.

Har du sjekket kaldstartdysa, altså at den ikke er konstant åpen? Om denne er ok så skru av bensintrykkregulatoren. Husk at her er det et trykksatt bensinsystem og at det spruter litt bensin når denne tas av. Bak på regulatoren er det en skrue. Denne skrur du UT 1/2 til 1 omdr og monterer regulatoren på igjen. Husk de to tetningene (o-ringene). Prøv så å kjør bilen en tur.

Sannsynligvis prøver elektronikken å gjøre blandingen så mager den kan, men det er grenser for hvor stort spillerom den har.. Sjekk som nevnt at kaldstartdysen ikke står og spruter bensin konstant, det skal rimelig mye for mye bensin til for å få det til å ryke svart. Ta av belgen over luftmålespjeldet og sjekk at ting ser normalt ut under der.

Som nevnt før, ikke rør CO-skruen uten at alt annet er verifisert OK. Også nevnt før, mål strømmen til regulatoren da den kan fortelle om ECU styrer bensintrykket som den skal (closed loop).

Juster på regulatoren først, tar deg to minutter. Beskrevet i min forrige post.

 

Det er viton-tetninger på denne, de skal normalt holde tett da de er laget av fluorelastomer. Skulle du (mot formodning) få lekkasje så bytt de.

Det er strømmen til regulatoren som er interessant, ikke spenningen. Sjekk om strømverdien pendler samt om det går negativ strøm til denne, noe som kan skje om ECU kompanserer ut over normalt. Mål fra motor er kald til varm

Om man tukler med den skruen og får motoren til å gå for fett er katalysator og lambda kaputt på null-komma-niks, går den for magert går den nesten ikke.. Better left alone, til man vet tilstand ellers og hva man skal gjøre.. Stort sett er slike KE3-Jet-feil elektroniske i form av defekte sensorer eller dårlig kontakt/jording, med mindre noen har vært og klådd og skrudd og rotet da, selvfølgelig..

 

Hæ?? katalysator? nei, det har man da ikke

 

uansett, heh, det tar nok litt lengere tid å drepe katalysatoren om den ikke nesten er herpa fra før av

Det betyr at hjernen prøver å regulere så mye den kan. husker ikke hva som var hva, men gjetter at minus er at den prøver å magre blandinga...

 

Men jeg bare lurer på noe.. når skjedde dette egentlig? skjedde det plutselig? Når du har sånne problemer som dette så kan det være greit å sjekke at grunninnstillingene er korrekte. (forutsatt at ingenting har skjedd som åpenbart kan indikere en feil.. feks. bilen har vært på verkstedet hvor de bytta luftfilter e.l.). Du bør starte med å sjekke om Timinga er riktig.. dvs. at første stempel står i tdc når det skal. Dette sjekker du via merker på hhv. svinhjul, harmoniskdemper og kamhjul. Når du har dette i tdc, så sjekker du også at tenninga er korrekt.. dvs fordeleren. Det hender at fordelere løsner og registerreimer hopperover... det kan forårsake lignende situasjoner.. SJekk haynes for bilder o.l. når du får den om du ikke vil snoke rundt på nettet for å finne ut hvordan det gjøres

Ved å gjøre dette så vet du at det mest grunnleggende er i orden. Det virker ikke ut som feilen er så lett å avdekke, derfor er sånt som dette viktig å få sjekket.

 

Jeg er bare noe skeptisk på at dpr'en plutslig har tatt kvelden.. og grunninnstillinga har vhert fall ikke forandra seg på den helt plutselig.. dvs om den ikke har vært feil fra starten av.. noe du ikke kan anta da bilen gikk ok tidligere og den klarer ikke å justere inn evig mye feil.

Nei, altså feilen oppsto relativt plutselig. Som nevnt tidligere, så dukket første anelsa av problemet opp etter at jeg skulle levere noe mat til kjæresten min på jobb MIDT i finalestafetten for menn i VM, så det sier seg selv at jeg hadde det travelt

Kjørte relativt hardt til og fra jobben hennes, rundt 10 min kjøring. Merket ved parkering hjemme da første tegn til at bilen slet litt med å stabilisere turtallet ved tomgang. Merket ingen svartrøyk ved dette, men så heller ikke etter dette.

Svartrøyken merket jeg først når jeg fyllet bensin på tur mot Tromsø fra Narvik. Dette var første langturen med bilen, forutenom da jeg hentet bilen. Det var også ved denne turen jeg merket at bilen brukte rundt 2 liter på mila.

Se bilde på side 1 hvordan det så ut bak bilen.

 

Har nettopp byttet registerreim, så denne vet jeg stemmer. Men om ECU'en hele tiden prøver å minke bensinmengden, kan ikke det tyde på at noe feks mekanisk har sviktet, men at det elektroniske ikke klarer å ordne opp i det?

 

Forresten, Hermann: den skruen du snakket om bak på bensintrykksregulatoren, hva gjør den?

 

Hvis jeg bytter hele bensinmengdefordeleren, kan ikke det ha noen forbedring?

 

 

Du bytta reima etter problemet oppsto eller før? Sjekka du tenninga?

Nei, ingen innsprut kan justere i det uendelig.. på mange er det ganske lite, men k-jet er igrunn ganske grei sånnsett hvis du tenker på at det tilpasser seg selv til en hvis grad pga. den mekansike delen av innsprutet.

 

Ikke bytt den uten videre, da kan du like greit skru på den du har fordi en ny er med ganske stor sikkerhet feiljustert i forhold til din bil, dyr og vil neppe hjelpe noe. Finn feilen først!!!

(...) forresten, sett at bilen suger masse falskluft, kan det føre til dette enorme bensinforbruket? Tenker bare sånn rent hypotetisk.

 

Nei, falskluft gir magrere blanding, ettersom luftmengdemåleren ikke registrerer at denne luften kommer inn i maskineriet.

"Correct me if i'm wrong", anyone?

 

(...) Nei, har ikke sjekket tenninga (...)

 

Skulle ikke du sjekke tenninga når jeg snakket med deg for halvannen mnd siden?

Jeg nevnte registerinnstilling, tenningsinnstilling, og bensintrykk

 

For å hjelpe deg litt med det du spør om iallfall:

På min motor (2,2KU K-jet) sa Eyvind Spangen () at: "Tenningen skal justeres etter nullen på svinghjulet, og den skal være 18 grader, vakuum tilkoblet, tomgangsturtall".

 

Om det skal være samme verdier på din motor, må jeg overlate til noen andre å svare på. Om ikke kan du slå på tråden i morgen så kan jeg sjekke i papirene i verkstedet

Feil tenning er nok ikke synderen her, men det skader ikke å verifisere at den er riktig. Tenningen skal justeres på VARM motor med alt som trekker strøm skrudd av. Kan legge til at kjølevifta ikke må gå under justeringen, slik at Morten slipper å nevne det. Lask sammen MINUS og DIAGNODEUTTAK i 4 sekunder. Se øverste bilder i linken http://forum.vwaudi-club.no/showthread.php?p=971770post971770

 

Om du har justerbar tenningslampe så still den inn på 18 grader og vri på fordeleren til 0-merket på svinghjulet ligger plant med nedre flate i inspeksjonshullet mot svinghulet. Bilde under.

Om du har tenningslampe uten gradeinnstilling så vri på fordeleren til streken med tallet 18 (på svinghjulet) ligger plant med nedre flate.

 

 

En annen ting, før du feilsøker videre så sørg for at all falskluft er utbedret!

 

Når det gjelder bensintrykkregulatoren så er det ikke første gangen i historien at denne trenger justering! Originalt er den stilt 8 omdr fra bunn, pleier som regel å fungere bedre med 7 omdr fra bunn. Når det gjelder din så skru den av og juster skruen EN omdr ut (liten unbrakoskrue). Monter den tilbake og se hvordan motoren går. Ble det bedre så kan du nå justere en halv omdr til ut og prøve igjen. Ca. riktig innstilling har du når motoren er varm og motorgangen ikke endrer seg når du tar av pluggen til bensintrykkregulatoren.

Ved justering på regulatoren så HUSK HVOR DEN STOD. Det du kan gjøre er å justere skruen helt til bunns (inn) og telle antall omdr. Juster den tilbake like mye + en omdr til og prøv

 

Er nesten sikker på at dette vil løse dine problemer, da såfremt lambda er i orden

Originalt er den 8 omdr ut på KE3-Jet, 6 omdr er derfor lite og gir motoren mer bensin. På den annen side, den har jo en gang fungert som den skal Skru den f.eks 7 omdr ut og prøv bilen en tur Mål gjerne strømmen til regulatoren igjen etterpå, bør ligge mellom -2,5 til 2,5 mA på varm motor og motorgange skal som sagt ikke endres om pluggen tas ut på varm motor.

Gi tilbakemelding etterpå.

Hermann, du burde heller hete TROLLMANN!

 

Hehe

 

Ikke for å ødelegge helgen din, men siden du måtte 8 1/4 omdr ut så er det nok ett eller annet som ikke er helt som det skal være. Men så lenge den fungerer tilfredsstillende så drit i det. I alle fall inntil videre Det er viktig er at strømmen til regulatoren ikke er over 5 mA ved varm motor, da vil motoren gå for magert ved full gass (bryter ved gasspjeldet betjent) med de kjedelige følgene det har. Bankesensoren begrenser de verste skadene

 

Du burde også gå over tennpluggene dine siden de sikkert er nedsotet, aller helst kjøpe nye.

Ikke godt å si hva som forårsaker fjuskingen. Bytt plugger først og prøv igjen. Siden du har kjørt en stund med et alvorlig bensinforbruk så kan det være at katalysatoren din gjerne bør byttes (tett). Eller bare skru den av, knus innmaten slik at du får tømt den (ikke pust inn støvet) og sett den på igjen