Recommended Posts

For all del, enig!

 

Heldigvis (eller desverre) så har ikke vag wankel såvidt meg bekjent: rolleyes

 

NSU Ro80 eller noe slikt var vel wankel? Nærmeste vi kommer :)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Tror uansett at om ting er iorden så holder det mer eller mindre hardkjør fra første stund....DOG tror jeg at varmkjøring/oppvarming til driftstemp er viktig før pedalen legges flatt mot gulvet. samt ett oljebytte etter kort tid da det blir endel partikler fra innkjøringa.

 

En gyllen regel som jeg håper alle følger : ja :

Share this post


Link to post
Share on other sites

For å si litt om mopedtia først, en kompis og jeg kjøpte helt like mopeder med en uke mellomrom, helt nye...

 

Han kjørte den pent de første ukene og jeg kjørte skikkelig gris helt fra start..

Han kjørte helt etter boka hele tia (mopeda var 96honda mt-5'r btw)

Og jeg vurderte og trimme osv, men jeg gadd aldri... (solgte den å kjøpte en annen jeg heller trimma)

Etter noen mnd så hadde mopededene totalt forskjellig toppfart, han sin gjorde ca 50 på "sletta", mens min nådde nesten 70...

Men jeg tror ikke detta blir noe å sammenligne med mot en 4takter...

 

Jeg veit at Rolls Royce kjører motorene sine inn før kunden får den, og de kjører dem på 5000 omdr/m ... nå husker jeg ikke om det var 7 eller 15 timer her...

 

Men jeg tror ikke det er riktig måte å gjøre det på for oss vanlig dødlige... De har jo en ny motor liggende hvis denna går til helvette...

 

Jeg ville kjørt motoren "pent" i minst 500 km... jeg hadde jo gitt på av og til, men ikke plaga den for mye..

Men det er nok viktig å ta ett par kjappe oljeskift i starten, selv skifter jeg olje på bila mine minst hver 5000 km.. og oljefilteret bytter jeg annehver gang...

Til og med på bruksbilen, som er en 80 modell golf LS;)

På turbobilen har jeg vel skifta olje 3-4 ganger på ca 1000km....

men det er jo div andre grunner til;)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Får snart igjen A4'n med ny (fabrikkoveralt) motor, hva er oppskrifta når det kommer til innkjøring?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Tenk på at det eneste som skal kjøres inn er stempelringer og disse er avhengige av belastning for å klemmes ordentlig mot sylinderveggene. Derfor:

 

1. Fyll mineralolje

2. Kjør varm

3. Bytt olje, fortsatt mineral

4. Kjør varm

5. Bruk bilen med belastning og dra ut på gir på en øde plass :) Er det en sugmotor så er det bare å stå på ganske hardt. En turbomotor kan man evt ta av trykkventil og kjøre på grunntrykk for å hindre alt for hard belastning. Gjør dette i noen km, ~20-30 (mesteparten av innkjøringen skjer de første få kilometerene).

6. La motoren kjølne ned

7. Kjør varm og så kjør med belastning noen mil til.

8. Bytt olje, men nå syntetisk

8. Klar for bane :)

 

Denne måten er omstridt og strider mot det man har hørt før, men les her og gjør deg opp din egen mening: http://www.mototuneusa.com/break_in_secrets.htm

Share this post


Link to post
Share on other sites

Bruk billig mineralolje. 10W-30. Skru opp tomgangen til 2000 rpm. Lå den gå 20 minutter. Skru ned tomgangen til det normale.

 

Da kan du kjøre. Bruk lite dreiemoment. Unngå høye turtall. Begge deler for motoren ikke skal skjære seg. Skift til kvalitetsolje etter 1000 km.

 

Fra og med da, kan du kjøre for fullt.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Bruk lite dreiemoment. Unngå høye turtall. Begge deler for motoren ikke skal skjære .

 

Og hvorfor skulle motoren skjære seg : klø :

Share this post


Link to post
Share on other sites
Bruk billig mineralolje. 10W-30. Skru opp tomgangen til 2000 rpm. Lå den gå 20 minutter. Skru ned tomgangen til det normale.

 

Da kan du kjøre. Bruk lite dreiemoment. Unngå høye turtall. Begge deler for motoren ikke skal skjære seg. Skift til kvalitetsolje etter 1000 km.

 

Fra og med da, kan du kjøre for fullt.

 

Dette innlegget står dermed i sterk kontrast til linken som Roger har i posten to hakk lengre opp, så nå har vi fått belyst to ulike synspunkter. Dermed blir det opp til den enkelte å vurdere hva man tror er gunstig. Personlig har jeg mest tro på teoriene i post nr 31, men mulig jeg tar feil?

 

I linken som Roger refererer til er det essensielle budskap følgende:

  • en moderne motor skjærer seg ikke etter overhaling, så ingen grunn til pusekjøring
  • det eneste som trenger innkjøring er stempelringene
  • man har etter oppstart relativt hastverk med å få kjørt inn ringene, benytter man ikke denne dyrebare tiden så blir nyhonede sylindervegger atter glasserte før ringene har tilpasset seg sylinderens sirkel
  • etter oppstart skal man snarest mulig ut på veien og kjøre, slik at man oppnår driftstemperatur snarest mulig (derfor ikke stå på tomgang eller forhøyet tomgang)
  • straks motoren er varm skal man gi mye gass, la bilen gi mye moment, for å oppnå høyt stempelringtrykk mot sylinderveggene. Dermed slites ringene raskt og nøyaktig til sylinderveggen.
  • så fremgår tips til gunstige prosedyrer for slik "gi gass" kjøring, slik at man ikke overoppheter stempelringene.
  • oljen skal være av "dårlig kvalitet" under denne innkjøringen, for at tilpasningen skal gå hurtigst mulig.

.

Edited by Steinar Sjaastad
skrivefeil.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Enig med Roger og Steinar. Kjør motoren fint til den blir skikkelig gjennomvarm for så å kjøre den hardt både hva gasspådrag og turtall angår.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Hm, her var det litt av hvert. Det strider litt i mot "naturen" for min del å peise iveien med ny motor, men kanskje det er noe i det? Likevel vet jeg rett og slett ikke om jeg har nerver til å prøve dette. Det er forresten en 2.0tdi-motor, fra 2005. Jeg skal høre med de som har levert motoren også, poster også dette svaret her!

Share this post


Link to post
Share on other sites
Hm, her var det litt av hvert. Det strider litt i mot "naturen" for min del å peise iveien med ny motor, men kanskje det er noe i det? Likevel vet jeg rett og slett ikke om jeg har nerver til å prøve dette. Det er forresten en 2.0tdi-motor, fra 2005. Jeg skal høre med de som har levert motoren også, poster også dette svaret her!

 

Gjett hvordan fabrikken gjør det :)

Om du tenker RC-motor så er ikke det helt det samme da det ikke er no stempelringer der...

 

---------

 

Om motorn din bør ha 10-w40 eller hva nå enn så ikke senk dette nivået til 10-w30 e.l. Jeg ser hvert fall ingen grunn til at man skl minske flytemotstanden til olja når den er varm, vhert fall ikke mtp. at du skal gi litt gass, det er mao. ikke veldig smart å gjøre.

Bare så det er sagt, mener å ha lest at det utvikles mer varme når man kjører inn en motor enn ellers... bare en liten tanke.

 

Men jeg lurer litt på hvorfor folk mener man skal bruke mineralolje?

Share this post


Link to post
Share on other sites

etter oppstart skal man snarest mulig ut på veien og kjøre, slik at man oppnår driftstemperatur snarest mulig (derfor ikke stå på tomgang eller forhøyet tomgang)

 

Unntaket her er innkjøring av nye kammer. ~20min på 2-3000 rpm er som regel det kamleverandører sier.

Bytt så olje og ut og kjør etter oppsatt skjema :)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Men jeg lurer litt på hvorfor folk mener man skal bruke mineralolje?

 

Som Steinar sier lengre opp så er det for å gi raskere tilpassing. Nye syntetiske oljer er for gode. I tillegg er det greit at oljen er rimelig når du kun skal bruke den i noen minutter/timer.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Hm, her var det litt av hvert. Det strider litt i mot "naturen" for min del å peise iveien med ny motor, men kanskje det er noe i det? Likevel vet jeg rett og slett ikke om jeg har nerver til å prøve dette. Det er forresten en 2.0tdi-motor, fra 2005. Jeg skal høre med de som har levert motoren også, poster også dette svaret her!

 

TDI motorer er heldig når det gjelder innkjøring. De går på "full gass" hele tiden da det ikke er noe gasspjeld. Dermed er det bra sylindertrykk uansett og ringene slites bra til. Kanskje derfor dieselmotorer er kjent for å holde lenge ;)

Share this post


Link to post
Share on other sites
Unntaket her er innkjøring av nye kammer. ~20min på 2-3000 rpm er som regel det kamleverandører sier.

Bytt så olje og ut og kjør etter oppsatt skjema :)

 

Kamleverandører er vel ikke bedre enn motorfabrikanter generelt som amerikaneren referer til. Jeg for min del vil ikke ødelegge den kortvarige muligheten jeg har til innkjøring av ringer med å la bilen stå med motoren i gang i 20 minutter. Hvis vi kun snakker om nye kammer og ikke noe i bunndelen så er det vel greit, men jeg kan ikke forstå at det skulle være noe behov for slik forhøyet tomgang.

 

De går på "full gass" hele tiden da det ikke er noe gasspjeld. Dermed er det bra sylindertrykk uansett og ringene slites bra til. Kanskje derfor dieselmotorer er kjent for å holde lenge ;)

 

Er nok gunstigere for innkjøringen at det ikke er spjeld som sperrer for lufta. Men ringtrykket blir ikke større enn effekten motoren gir ut. Null gass vil si kun grunntrykk på ringene pluss litt fra komprimering av luft. Mye diesel vil si høyt ringtrykk fra forbrenningstrykket som skapes. Så etter mitt syn gjelder samme regel her - gi gass.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Som Steinar sier lengre opp så er det for å gi raskere tilpassing. Nye syntetiske oljer er for gode. I tillegg er det greit at oljen er rimelig når du kun skal bruke den i noen minutter/timer.

 

Er vel ikke akkurat store forskjellen på temas mineral og syntetisk vel? :)

Uansett, når det gjelder stempelringer, og veggen er ru så er det vel begrensa hvor bra olja smører akkurat der. Uansett så vil vel prosessen bare ta litt lenger tid, ikke noe mer. Men klart, man trenger ikke helle på den dyreste ester olja en finner heller :)

Jeg er igrunn litt skeptisk på at produsenten heller på mineraloljer når de kjører inn motorer, men klart, de har nok spesialtilpassa olje og hva for slags magisk miks det er kan man jo lure på.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Er vel ikke akkurat store forskjellen på temas mineral og syntetisk vel? :)

Den er nok mye større enn du tror. Forsøk å kjøre med mineral, skift deretter til syntetisk. Se forskjell på oljetemperaturen.

 

Uansett, når det gjelder stempelringer, og veggen er ru så er det vel begrensa hvor bra olja smører akkurat der. Uansett så vil vel prosessen bare ta litt lenger tid, ikke noe mer. Men klart, man trenger ikke helle på den dyreste ester olja en finner heller :)

Jeg er igrunn litt skeptisk på at produsenten heller på mineraloljer når de kjører inn motorer, men klart, de har nok spesialtilpassa olje og hva for slags magisk miks det er kan man jo lure på.

 

Er begrenset hvor lenge man ønsker å holde på med gass-litt kjøing-gass-prosedyrene som er beskrevet i linken over her, så det er greit å bruke mineral for å bli ferdig med dette.

 

Anbefaler at du leser linken, der er forklart hva som forøvrig går galt når du bruker syntetisk til innkjøring ;)

Share this post


Link to post
Share on other sites
Den er nok mye større enn du tror. Forsøk å kjøre med mineral, skift deretter til syntetisk. Se forskjell på oljetemperaturen.

Jeg tenkte pris, og høy varme er ikke en bra ting :)

 

Er begrenset hvor lenge man ønsker å holde på med gass-litt kjøing-gass-prosedyrene som er beskrevet i linken over her, så det er greit å bruke mineral for å bli ferdig med dette.

Heh, joda, men om du lar være å helle på olje så blir du jo ferdig med en gang :)

Er det noen som faktisk vet hvor riktig dette er? Blir det faktisk noe annen forksjell av å kjøre syntetisk enn mineral annet enn at du har bedre beskyttelse på delene?

 

Anbefaler at du leser linken, der er forklart hva som forøvrig går galt når du bruker syntetisk til innkjøring ;)

 

Jeg har vel lest den et par ganger, men jeg klarer bare ikke svelge sånt rått. Han har _ingen_ beviser overhodet, jeg kan også slenge sammen det der på relativt kort tid. Og hva vet du om at ikke han hadde feil klaring på stempelringene som gjorde at det ble for mye blowby? Jeg er naturlig litt skeptisk steinar, jeg har kanskje ikke sagt det før, men nå vet du det, hehe :)

Men det eneste du må ta han på er ordet hans, ville du gjort det om det var snakk om klaringene på en motor du bygger til manfoldig tusen?

 

Noe av teorien er grei nok, kjør hardt, virker som det er det samme som produsetene gjør. Men noe sier meg at "motoman" ikke akkurat er noe annet enn en selvutnevnt rakettforsker. Kan nok hende han er flink, og kan nok hende han har funnet på ting i senere tid som han ikke har lagt ut på sida. Har vel hørt nys om at han ikke blir tatt helt seriøst i moto miljøet heller, dog vet jeg ikke hvor seriøst det kan taes. Men hvis han i så fall var så dreven så skulle man tro at han var på noen av de ledene laga i verden.

 

Men jeg har jo også fått info fra litt mer sikre kilder en enn random internetside som ser ut som den har vært på nett siden 386ens tid, hehe :)

Har nok brukt alt for mye tid på min bilinteresse fremfor andre ting jeg burde prioritert, men skal i det minste huske på denne tråden neste gang jeg kommer over slike ting.

 

Men for all del, det funker nok bra, noe Roger har bevist med sin motor!

Og jeg mener ikke å forteller folk at de ikke skal bruke mineral, men jeg _tror_ at det har skjedd ting i løpet av årene og vi sliter alle med at vi har rævva kilder akkurat nå og jeg synes det er noe drøyt å referere til mr.motoman, hehe :)

Mineral funker, men det finnes alltid måter å gjøre ting bedre på.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Stålets legering har ikke endret seg så mye siden 386'en kom, så for min del kunne han gjerne brukt Vic 20 eller Commodore 64 når han skrev artikkelen;)

 

Når den først ligger der så er det jo enkelt å linke til den, uavhengig av om han heter mr.motorman eller Gudmund:p

 

Har tidligere overhalt 2,5tdi motoren i egen bil for en haug med tusenlapper og fulgte hovedprinsippene slik de er beskrevet. Gadd ikke å kjøre så grundige prosedyrer, men ga generelt mye gass. Det var aldri noe å utsette på komp eller oljeforbruk etter 150K km.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Fra Mobil1 nettsider: Myth: You should break in your engine with conventional oil, then switch to a synthetic oil like Mobil 1.

Reality:

You can start using Mobil 1 in new vehicles at any time, even in brand new vehicles. In fact, Mobil 1 is original equipment (it is installed at the factory) in:

 

 

* Acura RDX

* Aston Martin

* All Bentley Vehicles

* All Cadillac Vehicles

* Chevrolet Corvette C6 and Z06

* Chevrolet TrailBlazer SS

* Chrysler 300C SRT-8

* Cobalt SS S/C Coupe

* Dodge Caliber SRT-4, Charger SRT-8, and Magnum SRT-8

* Jeep Cherokee SRT-8

* Mercedes-Benz AMG Vehicles

* Mercedes SLR

* Mitsubishi Evolution

* Pontiac Solstice GXP

* All Porsche Vehicles

* Saturn Ion Red Line and Saturn Sky Red Line

* Viper SRT-10

 

One of the myths surrounding synthetic oils is that new engines require a break-in period with conventional oil. The fact is, current engine manufacturing technology does not require this break-in period. As indicated by the decisions of the engineers who design the high-performance cars listed above, Mobil 1 can be used starting the day you drive the car off the showroom floor.

 

 

Dette var også en interessant og bra link! http://www.myturbodiesel.com/1000q/enginebreakin.htm

Share this post


Link to post
Share on other sites
Stålets legering har ikke endret seg så mye siden 386'en kom, så for min del kunne han gjerne brukt Vic 20 eller Commodore 64 når han skrev artikkelen;)

Hah, jeg stemmer for texas :P

Men uansett, tenk litt på det, hvordan påvirker smøringa slitasjeforholdet mellom ring og blokk i det heletatt? gjør det virkelig det?

 

Når den først ligger der så er det jo enkelt å linke til den, uavhengig av om han heter mr.motorman eller Gudmund:p

Men hva vet du om at gudmund har peiling på det han driver med? : smil :

Du finner jo tross alt referenser til akkurat det du ønsker på nett, pleier ikke være noe problem :)

 

Har tidligere overhalt 2,5tdi motoren i egen bil for en haug med tusenlapper og fulgte hovedprinsippene slik de er beskrevet. Gadd ikke å kjøre så grundige prosedyrer, men ga generelt mye gass. Det var aldri noe å utsette på komp eller oljeforbruk etter 150K km.

 

Ikke sant, virker som at det er full gass som gjelder, olja har mindre å si og vil helle bidra til unødvendig slitasje enn å øke tettningen mellom ring og blokk. Når jeg tenker på det nå så ser jeg ikke helt hvorfor man skal gi bånn gass heller annet enn at du ellers vil fylle olja si med såpass mye koks og drit før det blir ordentlig tett mellom ring og blokk. Noe som selvfølgelig ikke er bra overhodet da olja kan bli sur og finne på å sludge om det blir for mye, som er det samme som at blod koagulerer.

 

Barer for å presisere, jeg sier ingenting med sikkerhet, jeg sier bare at jeg tror nok ikke jeg ville helt på mineral for så ut å gi bånn gass. Jeg kan leve med at jeg må ta olje bytte litt oftere og innkjøringa tar litt lenger tid, men jeg har ikke lyst til å få tønneforma sylindere med en gang.

 

Edit: hardt er vel ganske subjektivt, men med min 10v så kunne jeg nok tillate meg kjørt den med maks sylidner trykk (full gass på toppen av momentkurva), men hadde den hatt ekstra pusting evt. vært blodtrimma så kan det hende man bør moderere seg litt/fjerne mest mulig av trykket

Share this post


Link to post
Share on other sites

vel morten... det samme ble anbefalt og gjort også da min motor var nybygd å total renovert.. først mineral olje å en tur i bremse benken der det ble henta ut 560 hk etter en times kjøring... regner med karen jeg brukte også gjør det samme på de andre Hundretalls motorne han har bygget / bremset med effekter laaaaangt over det orginale...

så teorien er vel utprøvd den.. men om du slenger frem et regnestykke som beviser det motsatte skal jeg legge meg flat jeg: smil :

Share this post


Link to post
Share on other sites
vel morten... det samme ble anbefalt og gjort også da min motor var nybygd å total renovert.. først mineral olje å en tur i bremse benken der det ble henta ut 560 hk etter en times kjøring... regner med karen jeg brukte også gjør det samme på de andre Hundretalls motorne han har bygget / bremset med effekter laaaaangt over det orginale...

så teorien er vel utprøvd den.. men om du slenger frem et regnestykke som beviser det motsatte skal jeg legge meg flat jeg: smil :

 

Hehe, jeg sier ikke noe på at det ikke funker. Poenget er at det kan være bedre å gjøre det på andre måter. Jeg har mye mer tro på produsenter fremfor hvilken som helst "gudmund", som denne gruppen nå er blitt døpt :P

 

Hvorfor? fordi gudmund ser ikke nødvendigvis resultatet av det ha gjør der og da :)

Ta et lite eksempel, det ble for en tid tilbake testa et oljeprodukt av en type "gudmund", det ble vist til resultater som hk o.l. og det ble skrytt opp i været. Når jeg da snakker med mennesker som _kan_ olje og som jobber med dette så blir det sagt at jeg må for all del styre unna de produktet fordi det kan resultere i at oljefilter tetter seg og at slitasjen faktisk går opp selv om at de reklamerer med at den skal gå ned.

Noe sier meg at siste man vet bedre hva han snakker om :)

Kanskje ikke verdens beste eksempel, men sikkert bra nok.

 

Hehe, har du aldri sett regnestykket hvor 0 = 1? mange som sliter med å se hvor feilen er når utregninga kommer gitt :)

 

Men det er vel ofte snakk om en gyllen middelvei, og det ikke bare bare å komme frem til den desverre...

 

Til de som mener at det er unødvendig av meg å belyse dette temaet. Vet dere egentlig hva dere gjør når dere utførere denne prosessen? Er dere hunder prosent sikker på at det ikke er en bedre løsning, at olja påvirker som påstått osv. og det ikke er andre faktorer som spiller inn og til og med kanskje er mye mer vesentlig?

Jeg kan være så vitterlig morsom å svare på det for dere; nei, dere gjør ikke det. Og derfor blir det på en måte rart å sverge til det :)

 

Den linken Thomas Andrè Aasen kom med viser jo til det at det er flere sider av saken enn kun motomans, gudmund og co sin :P

Share this post


Link to post
Share on other sites

Masse fine synspunkter her.

Poenget er ikke om man gir full gass eller 76% gass. Det avgjørende er å ikke la den stå 1 time på tomgang og deretter aldri gi mer enn halv gass før man har kjørt 100 mil.

 

Vedr olje, selvfølgelig vil en fabrikant som har sitt merkevare i helsynt forsåke å markedsføre sin olje som perfekt til alt. Han vil vel ikke gi fra seg et enormt marked, nemlig nybilmarkedet. Dessuten, nye biler er allerede en del innkjørt idet de forlater fabrikk.

 

Forøvrig er det svært interessant å se linker til ulike meninger om temaet.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


VACN 2018- Powered by Invision Community

Bli medlem
×

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.