Recommended Posts

Hei.

 

Vi bruker å kjøyre inn mopped, mc og gocart på notime.

når motor har nådd driftstemp e de full gass fra lavt turtall opp til ca 80% av turtallregisteret.

Funke bra de :)

Share this post


Link to post
Share on other sites

For lesere som fortsatt er forvirret eller usikre om hvordan motorer bør kjøres inn så anbefaler jeg å lese det jeg tror er fasiten i post 31 fra Roger og 34 fra meg.

 

Samtidig minner jeg om at det sannsynligvis ikke er noen som ikke er fornøyd med hvordan sin egen innkjøring har fungert på sin motor, hvis de ikke har forsøkt ulike metoder på samme type motor. Det er svært sjelden at man vil merke noen som helst problemer med sin motor etter innkjøring, rett og slett fordi man ikke har en helt lik å sammenligne med som har fått motsatt behandling og fordi mange av forskjellene vil gjøre seg gjeldende over lang tid.

Edited by Steinar Sjaastad
innlegg som er flyttet over i annen tråd.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Det er ingen som MÅ noe som helst, men man BØR.

Negativt. En mineralsk olje gir varmere oljetemp enn syntetisk olje, pga lavere friksjon i den syntetiske oljen.

Hvorfor? Du skal neppe starte den nyoverhalte motoren i streng kulde?

Hvilken lekse?

Jeg har hittil tilgode å få bekrefta denne myta om at mineralolje er bedre til innkjøring. Bare fordi at noen bruker dette til innkjøring betyr ikke at det er best eller at man bør bruke det. Sannsynligheten for at den er helt og holdten tull er påfallende stor siden det skal være så sinnsykt vanskelig å oppdrive bevis som støtter dette. Men det er vel kanskje ikke så smart av meg å la være å tro alt jeg hører?

Edited by Steinar Sjaastad
Flyttet deler av tråden over i tråd med annet tema

Share this post


Link to post
Share on other sites
Å javel? Hva så han da?....
Han så klar forskjell på slitasje på ringer og selve sylinderløpet på de som var kjørt inn med "fullgass"-metoden. De som var kjørt inn på gamlemåten hadde fortsatt noe honing synlig i sylinderløpet som tyder på at ringene ikke har tettet skikkelig. Virker som om ringene har utvida seg pga mere belastning og tetta mere når motoren var kjørt inn på "fullgass"-metoden. Var tendenser til koks-dannelser i sporene på stempler på enkelte motorer som var kjørt inn på gamle måten. Men vi snakker fortsatt om totakt her,det kan ikke helt sammenlignes opp mot en firtakter....men mange prinsipper er like. En totakter blir mye fortere driftsvarm pga den har ikke mange liter olje den skal varme opp for eks.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Det er ingen som MÅ noe som helst, men man BØR.

Ok, og det bør man fordi?

 

Negativt. En mineralsk olje gir varmere oljetemp enn syntetisk olje, pga lavere friksjon i den syntetiske oljen.

Det har ingenting med at olja er mineralsk. Det har noe med viskositet og tilsetninger. Men er det en ønsket effekt at olja skal i høyere motortemperaturer når man kjører inn motorn?

 

Hvorfor? Du skal neppe starte den nyoverhalte motoren i streng kulde?

Hvilken lekse?

Spørsmålet er vel det motsatte. Hvorfor ikke? Eneste forskjellen på 5w-40 og 10w-40 er at 5w-40 er tynnere ved kaldstart, og ja, det er faktisk endel slik at det har noe å si i lengda. Men klart, i og med at det stort sett er snakk om en kaldstart før man bytter olja igjen så kunne man vel like greit kjørt 20w-40. Men er vel ikke noe nevneverdig prisforskjell så hvorfor ikke kjøre 5w-40? Ville vel prioritert å finne den billigste olja jeg fant og helst 5w-40 fremfor 10w-40 som sagt, hvert fall hvis det er slik at man bør ha dårligst mulig olje. Dette har ingenting med at motorn ikke skal startes i kulde.

 

Til dere som har lest hele tråden men er blitt forvirret av alle motstridende antakelser, så anbefaler jeg å lese det jeg bestemt mener er fasiten i post 31 fra Roger og 34 fra meg.

 

Det er ikke det at jeg er uenig i hva som blir skrevet her. Roger og jeg har vel hatt timesvis med diskusjoner om sånt som dette, men jeg savner fortsatt konkrete forklaringer og empiriske bevis på at dette faktisk stemmer. Noe det virker som at folk glemmer... Snakker ikke om bevis om at det fungerer, snakker om at det best å bruke dårligst mulig olje osv. Kan det være at et finnes en bedre metode? (selvfølgelig, da man ikke har klart å få 0% blowby i en hvilken som helst motor, men det kan hende at vinninga går opp i spinninga med andre metoder.)

 

Så det er bare snakk om at jeg personlig har et lite behov for å ha stålkontroll på hva som faktisk skjer og hva dette har å si, og dette da helt ned på detalj nivå. Om det ikke kan vises til noe annet enn erfaringer som tilsier at motorn har det fint og produserer rimlig effekt, så er det greit, bare ikke lat som noe annet heller. Det bør faktisk være lov å stille spørsmåltegn ved ting, kanskje noen andre som lurer lærer litt mer også :)

 

Jeg trodde feks. en gang at det var idiotisk å montere turbo på en motor som hadde gått over 100k da dette åpenbart ville rase. At større porter ville flowe mer eller at tenningsbank var noe man fikk pga. fordi man antente bensinen før stempelet var helt oppe, det var jo tross alt en eksplosjon som skjedde. Dette kunne jeg finne på å si til folk, men lite visste jeg at dette var helt feil og var intet annet enn min uvitenhet :)

Share this post


Link to post
Share on other sites
Han så klar forskjell på slitasje på ringer og selve sylinderløpet på de som var kjørt inn med "fullgass"-metoden. De som var kjørt inn på gamlemåten hadde fortsatt noe honing synlig i sylinderløpet som tyder på at ringene ikke har tettet skikkelig. Virker som om ringene har utvida seg pga mere belastning og tetta mere når motoren var kjørt inn på "fullgass"-metoden. Var tendenser til koks-dannelser i sporene på stempler på enkelte motorer som var kjørt inn på gamle måten. Men vi snakker fortsatt om totakt her,det kan ikke helt sammenlignes opp mot en firtakter....men mange prinsipper er like. En totakter blir mye fortere driftsvarm pga den har ikke mange liter olje den skal varme opp for eks.

 

du vet det er helt normalt å se honinga mange titusen km etter dette faktisk skjede, gjør du ikke det så er sylindervegga dine polert og du bør vurdere å hone opp igjen ;)

Akkurat, de ter jo litt interssant, har lurt litt på hvor stort problem blowby faktisk er på en ny motor. Dette kan jo tyde på at hvis du ikke kjører inn hardt så kan du få koks i spora til ringene som følge av blowby slik at du kan risikere at disse setter seg?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Det er mye synsing i denne tråden, det er vel ikke så rart, temaet er veldig kontroversielt, for det finnes vel like mange meninger som medlemmer. Jeg satt og tenkte litt på hvor mange motorer jeg har kjørt inn, og svaret er 2. Begge luftkjølte VW.

 

Dere som nærmest påberoper dere ekspertstatus her (nevner ingen navn), hvor mange motorer har dere egentlig kjørt inn fra de var splitter nye? 1? 2? 5?

 

Jeg tok en kikk på Google, og fant en interessant side. Denne karen her har skrevet om temaet, og sine erfaringer etter å ha kjørt inn mere enn 300 motorer, det er riktignok MC, men det spiller ingen rolle. Han forteller også endel om eldre vs. nyere motorer og forskjeller i innkjøringen av disse. Kort fortalt sier han: "Run it hard!" Hans resultater kan du lese her: http://www.mototuneusa.com/break_in_secrets.htm Jeg oppfordrer dere faktisk til å lese nøye gjennom hele teksten.

Edited by Per Henrik Lindgren
Tilleggsinfo

Share this post


Link to post
Share on other sites
Det er mye synsing i denne tråden, det er vel ikke så rart, temaet er veldig kontroversielt, for det finnes vel like mange meninger som medlemmer. Jeg satt og tenkte litt på hvor mange motorer jeg har kjørt inn, og svaret er 2. Begge luftkjølte VW.

 

Dere som nærmest påberoper dere ekspertstatus her (nevner ingen navn), hvor mange motorer har dere egentlig kjørt inn fra de var splitter nye? 1? 2? 5?

 

Jeg tok en kikk på Google, og fant en interessant side. Denne karen her har skrevet om temaet, og sine erfaringer etter å ha kjørt inn mere enn 300 motorer, det er riktignok MC, men det spiller ingen rolle. Han forteller også endel om eldre vs. nyere motorer og forskjeller i innkjøringen av disse. Kort fortalt sier han: "Run it hard!" Hans resultater kan du lese her: http://www.mototuneusa.com/break_in_secrets.htm Jeg oppfordrer dere faktisk til å lese nøye gjennom hele teksten.

helt klart :)

 

Jeg har kjørt inn 0 (null) motorer :)

Men hva så? Hvordan skulle jeg påvist at måten jeg kjørte den inn på var veldig bra annet enn at det fungerte? Som selvfølgelig er det som er viktig, men greit å få kontroll på detaljene rundt innkjøring likevel.

 

Dette er vel sida Roger har referert til tidligere. Nå er et lenge sida jeg har lest den der, men står det f.eks. noe om mineral olje?

Jeg klarer heller ikke se bort fra hvordan sida er lagt opp og hvor useriøs den egentlig ser ut. Er det en legitim måte å innsnevre portene med j-w weld feks? Greit han har muligens kjørt inn xxx motorer, men når div bilprodusenter klarer å gjøre feil på millioner av biler så har jeg det ikke spesielt vanskelig for å tro at det kan ha også gjøre. Er ikke så mye som skal til for at du tolker noe feil :)

Så nei, dette er ikke noe fasit for meg dette heller. Men en indikasjon på at vi er på rett vei :)

Share this post


Link to post
Share on other sites
Nå er et lenge sida jeg har lest den der, men står det f.eks. noe om mineral olje?

 

Ja, han sier at man skal utelukkende bruke mineralsk olje til innkjøring. Dette fordi han mener at ringene setter seg bedre med mineralsk olje, fordi syntetisk olje er for glatt.

 

Ja, design/layout på siden er ikke mye å skryte av, men det er ikke alle av oss som er datanerder heller, og vet hvordan, eller bryr seg om hvordan, man skal lage finere/bedre nettsider. Det er budskapet som er viktigst, ikke innpakningen ;)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Har i grunn fulgt en del med i denne tråden, og leser med interesse. Nå har ikke jeg utdannelse eller noen spesiell erfaring på dette området, annet enn innkjøring av overhalte motorer for mangen år siden (i opel tiden). Og skole som bilmekaniker.

 

Men er jo lov å gjøre seg opp en mening/tanke på området uansett (så dette er ikke noe fasit eller noe, kan godt være feil)

 

Men noe jeg har tenkt er at bil-fabrikantene sier det dem gjør (kjøre som normalt, men ikke hardt/mye turtall fikk ihvertfall jeg beskjed om da jeg hentet ny Golf for mamma) fordi dette er en "safe" måte som funker for "alle" ny-bil kjøpere. Hvordan skulle det blitt om bestemor på 60 år fikk beskjed om å dra til ordentlig på hjemturen med sin nye Yaris??

 

Men en hard innkjøring er bedre for motoren (etter min mening), men dette er mer for spesiellt bil-interesserte. Ikke kan ny-bil selgeren spørre heller liksom; "Er du interessert i bil du? For du ser det at en hard innkjøring.....bla bla bla........ " Er mangen fjotter der ute i verden som mener de har god greie på dette, men som egentlig har null peiling. Resultat? Sprengt motor, nettopp pga samtale med selger.

 

Derfor TROR jeg at fabrikantene kjører en safe metode. Uansett om det er bestemor eller eksperten.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Dette er vel sida Roger har referert til tidligere. Nå er et lenge sida jeg har lest den der, men står det f.eks. noe om mineral olje?

 

Ja, det er tydeligvis lenge siden du har lest den siden;) Du stiller masse spørsmål om forhold som er godt belyst hos motortuneusa-mannen. Jeg gjentar derfor: Les post 31 hvor Roger har laget kortversjonen, og les hele linken hvis du vil ha utfyllende forklaringer.

 

Hadde du giddet å lese litt på siden til amerikaneren så ville du fått svar på følgende, men jeg kan jo forsøke å gjenskape noe av det du ville lest deg til:

 

Det har ingenting med at olja er mineralsk. Det har noe med viskositet og tilsetninger. Men er det en ønsket effekt at olja skal i høyere motortemperaturer når man kjører inn motorn?

 

Mineralske oljer er annerledes oppbygget enn syntetiske, og resultatet er at sistnevnte gir mindre friksjon motoren herunder mellom stempelringer og sylindervegger. Det er irrelevant hva sammensetningen av de to oljetypene egentlig består i (mineral vs syntet, ulike tilsetninger, etc) men det er resultatet som er interessant: Syntetisk lager mindre friksjon enn mineral. Ulikheter i oljetemperatur ved bruk av de to ulike oljetypene er beviset for at det er ulik friksjon. Det er derfor det er nevnt ulikheter i oljetemperatur, ikke fordi høy/lav oljetemp har noe å si ved innkjøring.

 

Spørsmålet er vel det motsatte. Hvorfor ikke? Eneste forskjellen på 5w-40 og 10w-40 er at 5w-40 er tynnere ved kaldstart, og ja, det er faktisk endel slik at det har noe å si i lengda. Men klart, i og med at det stort sett er snakk om en kaldstart før man bytter olja igjen så kunne man vel like greit kjørt 20w-40. Men er vel ikke noe nevneverdig prisforskjell så hvorfor ikke kjøre 5w-40? Ville vel prioritert å finne den billigste olja jeg fant og helst 5w-40 fremfor 10w-40 som sagt, hvert fall hvis det er slik at man bør ha dårligst mulig olje. Dette har ingenting med at motorn ikke skal startes i kulde.

 

Det var du som i et tidligere innlegg anbefalte 5W-40 fremfor 10W-40. Førstegangs oppstart av nyoverhalt motor skjer gjerne i et godt og varmt verksted eller utendørs i den varme årstid, og da er det minimal viskositetsforskjell på 5W-40 og 10W-40, derfor mener jeg at det er irrelevant om man ved oppstart og innkjøring nytter 0W-40, 5W-40 eller 20W-40 for den saks skyld.

Jeg kan derfor ikke forstå hvorfor man må huske å bruke den ene eller andre viskositeten slik du sier.

 

Det er ikke det at jeg er uenig i hva som blir skrevet her. Roger og jeg har vel hatt timesvis med diskusjoner om sånt som dette, men jeg savner fortsatt konkrete forklaringer og empiriske bevis på at dette faktisk stemmer.

 

Så det er bare snakk om at jeg personlig har et lite behov for å ha stålkontroll på hva som faktisk skjer og hva dette har å si, og dette da helt ned på detalj nivå.

 

Hvis du ikke er uenig i post nr 31 med tilhørende link, hvorfor stiller du da spørsmål og kommer med motsatte påstander?

 

Hvis du har hatt timevis med diskusjoner om innkjøring med Roger så forstår jeg ikke at du ikke har lært noe av det.......og i såfall er det trolig nytteløst å argumentere ytterligere fra min side. Jeg tror at Roger er blant de klokere du finner bak et VACN-tastatur:)

 

Det er neppe noen av oss som vil få stålkontroll på de fysiske effektene av mineral vs syntet, mye kontra lite gass, etc. Du forventer vel ikke få slik stålkontroll her gjennom et diskusjonsforum:p

Skal du ha empiriske bevis så må du nok skaffe deg en haug med like motorer, kjøre inn på ulik vis, bruke dem helt likt noen tusen timer. Deretter kan du måle oljeforbruk, drivstofforbruk, kompressjon, sylinderslitasje, osv. For å få til en god nok lik bruk kan man feks bruke båt med to motorer.

 

Eller du kan lytte til "erfarne fjellfolk" som du har tro på. Jeg har i denne sammenheng tro på motortuneusa-mannen, og finner hans forklaringer gode nok til at jeg velger å utsette mine motorer for tilsvarende behandling.

 

 

Dere som nærmest påberoper dere ekspertstatus her (nevner ingen navn), hvor mange motorer har dere egentlig kjørt inn fra de var splitter nye? 1? 2? 5?

 

Per Henrik, hvem sikter du egentlig til her? ;)

 

For egen del så stoler jeg fullt og helt på usa-mannens erfaring, annen litteratur og erfarne motorfolk jeg har snakket med/vært med i forbindelse med overhaling.

 

Mine egne motorer som jeg har overhalt og kjørt inn ikke har hatt sammelingnbart bruksmønster med hverandre, så det er vanskelig å trekke konklusjoner derfra alene. Dog har jeg en følelse av at de motorene som er pent innkjørt er blitt mindre spreke enn motorene som har fått mer hardkjør fra første stund. Enkelte av motorene har fått innkjøring helt etter "feil bok", dvs lang tomgang første gang, deretter ekstremt liten belastning og lite turtall i lang tid og alt for rask overgang til syntetisk olje. Der har jeg på følelsen av at motorene har blitt slappere enn gjennomsnittet av slike motorer. Forøvrig er det interessant å se hvor mye metallpartikler som kommer i oljen de første minuttene, og hvor markant lavere oljetemperaturen blir ved overgang fra mineral til syntetisk. Kan i farten komme på følgende motorer jeg har eid før overhaling, så overhalt og deretter innkjørt: Tempo corvette, Austin 1300, Mazda 929, Audi 5E, Honda VF500, Audi 200TQ, Briggs&Stratton gressklipper, Johnson V4 115 hk, Kawa ZX7R, VW 1,6td og noe over en håndfull 2,5tdi R5'er. Når jeg så inkluderer de jeg har glemt så blir det ca 20. I tillegg kommer noen få nye motorer jeg har innkjørt, deriblant motorsag, kantklipper, gressklipper, en lett motorsykkel og noen få leiebiler.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Jeg vet ikke hva som er riktig eller feil her, men jeg kjørte noen mil med variert kjøring etter totaloverhaling så oljeskift.Tomgangskjøring tenkte jeg ikke på engang da jeg var ivrig etter ut og prøve maskina. Etter det ble den kjørt i benk og så nytt oljeskift. Etter benk og fintuninga ble det vanskelig og la være og dra på skikkelig relativt ofte:o.

Men finnes ikke trøbbel og maskina funker som f... Olje/vannforbruk er ikke tilstedeværende.

Har variert kjøring, med til tider turtallsperre som slår inn:). Funker som gull

Share this post


Link to post
Share on other sites
Ja, det er tydeligvis lenge siden du har lest den siden;) Du stiller masse spørsmål om forhold som er godt belyst hos motortuneusa-mannen. Jeg gjentar derfor: Les post 31 hvor Roger har laget kortversjonen, og les hele linken hvis du vil ha utfyllende forklaringer.

 

Hadde du giddet å lese litt på siden til amerikaneren så ville du fått svar på følgende, men jeg kan jo forsøke å gjenskape noe av det du ville lest deg til:

Har lest den sida før, til og med fler ganger om jeg ikke husker feil. Men har også lest endel andre steder. Må jo si at det er jo litt naivt å tro alt som står på nettet. Det han påstår er relativt kontroversielt i manges øyne. Derfor bør man også kreve bevis. Han har ingen referanser eller bevis såvidt jeg kan huske annet enn at han påstår han har lagd 600 "rakett" motorer elns.. rart at han ikke jobber innenfor formel 1...

 

Mineralske oljer er annerledes oppbygget enn syntetiske, og resultatet er at sistnevnte gir mindre friksjon motoren herunder mellom stempelringer og sylindervegger. Det er irrelevant hva sammensetningen av de to oljetypene egentlig består i (mineral vs syntet, ulike tilsetninger, etc) men det er resultatet som er interessant: Syntetisk lager mindre friksjon enn mineral. Ulikheter i oljetemperatur ved bruk av de to ulike oljetypene er beviset for at det er ulik friksjon. Det er derfor det er nevnt ulikheter i oljetemperatur, ikke fordi høy/lav oljetemp har noe å si ved innkjøring.

Heh, ja, hva er egentlig forskjellen på oppbygninga? :)

Og for nte gang, det er ikke slik at syntetisk alltid har bedre smøreegenskaper enn mineral. Sånn er det rett og slett ikke, men dette har folk vanskelig for å skjønne da de opp igjennom livet har svelget mye BS om oljer. Folk innbiler seg at mineral og syntetisk er som natt og dag, men dette er også de sammen menneskene som ofte knapt vet hvordan de fyller olje på bilen sin. Jeg skjønner at det er lett for deg å tro at grunnen til varmeforskjellen kan være friksjon. Men det er også andre faktorer som spiller inn. Dessuten, på hvilken måte er det bra med masse varme i motorn din?

 

Og det du kaller "bevis" er ren og skjær synsing. For alt du vet så kan det ha vært viskoseforskjell som gjorde utslaget. Når du kanskje har 20cSt på en olje og heller i en som gir 25cSt under samme driftsforholdene så vil dette åpenbart gi et utslag på varmen. Dette kommer av blandt annet pumpetap og ikke fordi den ene er syntetisk og den andre ikke.

 

Klart, sammenligner du det beste du får av begge to som er tilpasset en motor så best som mulig så vil nok den syntetiske "vinne". Dog, det er ikke poenget her, det er heller mer litt mer billige varianter som står i fokus da du uanset straks skal hive olja etter første kjøreturen.

 

Det var du som i et tidligere innlegg anbefalte 5W-40 fremfor 10W-40. Førstegangs oppstart av nyoverhalt motor skjer gjerne i et godt og varmt verksted eller utendørs i den varme årstid, og da er det minimal viskositetsforskjell på 5W-40 og 10W-40, derfor mener jeg at det er irrelevant om man ved oppstart og innkjøring nytter 0W-40, 5W-40 eller 20W-40 for den saks skyld.

Jeg kan derfor ikke forstå hvorfor man må huske å bruke den ene eller andre viskositeten slik du sier.

 

Du mener jo at det er så store forskjeller mellom mineral og syntetisk at man "BØR" bruke det, da bør du virkelig ta innover deg forskjellen mellom 5w-40 og 10w-40. Og dessuten, om denne kjøringa er så forbaska kritisk så ville jeg hvert fall ikke brukt 20w-40/10w-40 hvis jeg hadde 5w-40 tilgjenglig da denne trolig "vil spare mer på honinga i sylinderne" før du får varme i motorn. Ved 40 grader er det ca 20% forskjell på catrol magnatec 10w-40 og 5w-40. Viskositeten er da ca 6 ganger høyere enn ved driftstemp. Det er hvert fall ikke mindre forskjell ved 20 og 0 grader. Tvert i mot. Og for all del, veldig beleilig å si at alle har varme garasjer og ingen drar på vintertreff :)

Disse tallene er reelle, og da er det litt vittig at du lett tar inn over deg den antatte forskjellen mr moto man påstår minreral og syntetisk har og ikke dette. Men for all del, enkelt tviholder på det gamle.

 

Hvis du ikke er uenig i post nr 31 med tilhørende link, hvorfor stiller du da spørsmål og kommer med motsatte påstander?

Fordi det virker som at dette fungerer for de fleste. Men det er ikke dermed sagt at det er det mest optimale. Det virker ikke ut som noen faktisk har noen bevis for at dette fungerer som påstått og at de ingrediensene som påstått er viktige faktisk har så mye å si. Alle peker bare på en blinkende klown og refererer til at "det gikk greit for meg, og da må det være sånn". Er det virkelig så vanskelig å forstå at jeg har mine tvil?

uansett, mulig at jeg hadde gjort det på ca lik måte selv, men hadde nok bytta ut olja :)

 

Hvis du har hatt timevis med diskusjoner om innkjøring med Roger så forstår jeg ikke at du ikke har lært noe av det.......og i såfall er det trolig nytteløst å argumentere ytterligere fra min side. Jeg tror at Roger er blant de klokere du finner bak et VACN-tastatur:)

Vel, siden du kommer med påstander og svært lite argumenter så ville jeg nesten si at du allerede er godt på vei å slutte med det :P

Det er nemlig slik at Roger har erfaring med å gjøre det akkurat slik han beskriver det, og jeg har god forsteålse for at han derfor anbefaler det slik. Men det betyr ikke at vi nødvendigvis var uenige. Det begynner å bli en stund siden vi hadde denne praten, og jeg vil nødig legge noen ord i rogers munn. Men om jeg ikke husker helt feil, så var det ingen av oss som klarte å finne åpenbare bevis for at det er fordelmessig å bruke mineralolje.

Et lite tankeeksperiment. La oss si at den syntetiske olje du hadde valgt faktisk hadde bedre smøreegenskaper enn den mineralske. Hva så egentlig? Det ville ført til mindre slitasje under oppstart, og du måtte kanskje ta noen drag til for å få oppnådd samme resultat som med mineralskolje. Forskjellen på smøringa er tross alt ikke natt og dag, så hva har det å si? Dette er såklart bare antagelser, men hva har det virkelig å si? Hvis ingen kan finne noe detaljert informasjon som tilsier at dette er kritisk, så kan jeg ikke skjønne annet enn at det er totalt bs.

 

Sikkert interessant informasjon for enkelte at det finnes honemetoder som påstår egenskaper som at det er unødvendig å kjøre inn etterpå da dette gjøres maskinelt.

 

Det er neppe noen av oss som vil få stålkontroll på de fysiske effektene av mineral vs syntet, mye kontra lite gass, etc. Du forventer vel ikke få slik stålkontroll her gjennom et diskusjonsforum:p

Skal du ha empiriske bevis så må du nok skaffe deg en haug med like motorer, kjøre inn på ulik vis, bruke dem helt likt noen tusen timer. Deretter kan du måle oljeforbruk, drivstofforbruk, kompressjon, sylinderslitasje, osv. For å få til en god nok lik bruk kan man feks bruke båt med to motorer.

hehe, nei, jeg har nok andre kilder som er ganske mye mer tekniske og mye mer pålitelige :P

(Og det er bimmers, haha, eller ikke :P)

Det må da finnes noen som har gjort det før? Tviler på at folket i formel1 lar slikt gå dem husforbi da økt blowby = tapt effekt.

 

Eller du kan lytte til "erfarne fjellfolk" som du har tro på. Jeg har i denne sammenheng tro på motortuneusa-mannen, og finner hans forklaringer gode nok til at jeg velger å utsette mine motorer for tilsvarende behandling.

Hadde du gjort det hvis det ikke var noen andre du kjente om hadde gjort dette før?

 

For egen del så stoler jeg fullt og helt på usa-mannens erfaring, annen litteratur og erfarne motorfolk jeg har snakket med/vært med i forbindelse med overhaling.

 

Mine egne motorer som jeg har overhalt og kjørt inn ikke har hatt sammelingnbart bruksmønster med hverandre, så det er vanskelig å trekke konklusjoner derfra alene. Dog har jeg en følelse av at de motorene som er pent innkjørt er blitt mindre spreke enn motorene som har fått mer hardkjør fra første stund. Enkelte av motorene har fått innkjøring helt etter "feil bok", dvs lang tomgang første gang, deretter ekstremt liten belastning og lite turtall i lang tid og alt for rask overgang til syntetisk olje. Der har jeg på følelsen av at motorene har blitt slappere enn gjennomsnittet av slike motorer. Forøvrig er det interessant å se hvor mye metallpartikler som kommer i oljen de første minuttene, og hvor markant lavere oljetemperaturen blir ved overgang fra mineral til syntetisk. Kan i farten komme på følgende motorer jeg har eid før overhaling, så overhalt og deretter innkjørt: Tempo corvette, Austin 1300, Mazda 929, Audi 5E, Honda VF500, Audi 200TQ, Briggs&Stratton gressklipper, Johnson V4 115 hk, Kawa ZX7R, VW 1,6td og noe over en håndfull 2,5tdi R5'er. Når jeg så inkluderer de jeg har glemt så blir det ca 20. I tillegg kommer noen få nye motorer jeg har innkjørt, deriblant motorsag, kantklipper, gressklipper, en lett motorsykkel og noen få leiebiler.

 

Jøss! teller biler jeg selv ikke har bygd motorn på? I så fall har jeg kjørt inn div eksotiske biler... De kom ikke med noe mineralolje, men det føltes som at de gikk bra uansett igrunn :P

Share this post


Link to post
Share on other sites

En litt enkel måte å se dette på: Er motoren i orden når den blir starta opp første gangen, enten ny motor eller overhalt motor, så er den også i orden etter innkjøring enten man blodkjører i bremsebenk eller om man lar bestemor på 75 kjøre den inn.

 

Jeg ser at det blir etterlyst bevis, tror dere kan glemme det.

For all del, interessant diskusjon, men noen ganger er det kanskje greit å være fornøyd med de svarene man får.

 

Jeg har da sett en og annen motor både før og etter overhaling...og de mest interessante (og kjipe) er de motorene man har vært uheldig med. Det har heldigvis ikke skjedd så ofte, men av de motorene jeg har vært borti som ikke har holdt særlig lenge, så har årsaken aldri kunnet relateres til innkjøringsmetode. Det forteller i hvertfall meg noe. Men, hva som er optimalt er ikke godt å si...på vårt nivå så tror jeg det meste er greit ;)

 

Og hvis noen ikke vil høre på fakta om innkjøring av stempelringer mot sylindre, så får det være opp til dem. Men selv med maskinhoning og dagens nøyaktige produksjon av stempelringer, så vil ikke ringene tette ordentlig i utgangspunktet, derfor innkjøring med høyt trykk på ringene mot sylinderveggene...og da helst med en litt "dårlig" (les: mineralsk) olje for å få fortgang i tilpasninga mellom ringer og sylindre...det skal faktisk slites til.

 

At en nybilselger sier at man skal kjøre pent er jo snakk om helgardering i forhold til garanti...neppe noe annet.

 

:)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Forsket litt på dette i mopedtiden..

Kjørte inn etter butikkens måte, rolig, da var det tydelig at stempelringen ikke hadde tetttet skikkelig. fult i sot nedover stempelet.

Så jeg satte på ny stempelring, honet og puttet alt sammen igjen. Lot sykkelen stå å gå på tomgang til den var varm, så tok jeg meg en tur med full gass. Kjørte med dette stempelet ut resten av mopedtiden. Når jeg skulle selge trimmen, så stempelet helt fint ut. Ikke noe sot under stempelringen..

Share this post


Link to post
Share on other sites

Morten, les og lær : smil :

 

Og hvis noen ikke vil høre på fakta om innkjøring av stempelringer mot sylindre, så får det være opp til dem. Men selv med maskinhoning og dagens nøyaktige produksjon av stempelringer, så vil ikke ringene tette ordentlig i utgangspunktet, derfor innkjøring med høyt trykk på ringene mot sylinderveggene...og da helst med en litt "dårlig" (les: mineralsk) olje for å få fortgang i tilpasninga mellom ringer og sylindre...det skal faktisk slites til.

 

For å utdype Fredriks kloke ord her så er poenget å få innkjørt ringene raskest mulig (og ref usamannen mens dette fortsatt er mulig, for det blir raskt for sent), slik at man kan gå over til syntetisk olje og kjøring hvor man ikke tar noen hensyn under bruken av motoren (dvs at man både kan belaste den hardt og lite).

 

Alternativt til deg Morten: Overhal motoren din, vær særdeles grundig med hvilken viskositet du benytter på oljen og pass for all del på at den er syntetisk, start den opp første gang på et vintertreff i minus 20 grader, la den stå 3 timer på tomgang, deretter kjør de neste 10.000 km sakte og pent aldri mer enn 1/10 gass og aldri over 2000 omdr/min. : haha :

 

Det er ikke det at jeg er uenig i hva som blir skrevet her.

Det bare ser slik ut......

Share this post


Link to post
Share on other sites
At en nybilselger sier at man skal kjøre pent er jo snakk om helgardering i forhold til garanti...neppe noe annet.

 

:)

 

MAO Nettopp det jeg var inne på da?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Morten, les og lær : smil :

 

For å utdype Fredriks kloke ord her så er poenget å få innkjørt ringene raskest mulig (og ref usamannen mens dette fortsatt er mulig, for det blir raskt for sent), slik at man kan gå over til syntetisk olje og kjøring hvor man ikke tar noen hensyn under bruken av motoren (dvs at man både kan belaste den hardt og lite).

 

Alternativt til deg Morten: Overhal motoren din, vær særdeles grundig med hvilken viskositet du benytter på oljen og pass for all del på at den er syntetisk, start den opp første gang på et vintertreff i minus 20 grader, la den stå 3 timer på tomgang, deretter kjør de neste 10.000 km sakte og pent aldri mer enn 1/10 gass og aldri over 2000 omdr/min. : haha :

 

Jeg har fått med meg at det at poenget er å kjøre inn stempelringene "raskest mulig". Det jeg enda ikke har fått en ordentlig oppklaring på er dette med oljen og hvorfor dette må skje så raskt. Greit at blowby forårsaker koks på stempelringen stempel, noe som ikke er bra. Men har man virkelig så dårlig tid på at man knapt kan la bilen stå på tomgang før man er ute å gasser litt?

 

Jeg kjenner meg igrunn ikke nevneverdig redd for å kjøre inn på syntetisk samma om det er om sommern igrunn :) Skal vedde for at det folk her i klubben som har gjort det og som tvilsomt er noe negativ til det... :)

 

 

Det bare ser slik ut......

 

Men er det så vanskelig å forstå at jeg gjerne vil få svar på det jeg lurer på? Ser ut som det gir noen resultater hvert fall :)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ja det er litt vanskelig å forstå om du egentlig er ute etter svar på noe du lurer på eller, om du er mest ute etter å argumentere vekk fornuftige prinsipper. ;) Så lenge kommunikasjonen kan bidra til å belyse temaet så er det forsåvidt det samme:)

 

Noen sentrale og kloke sitater fra: http://www.mototuneusa.com/break_in_secrets.htm (+ mine kommentarer i parentes)

 

Several factors make the older information on break-in obsolete.

The biggest factor is that engine manufacturers now use a much finer honing pattern in the cylinders than they once did. This in turn changes the break-in requirements, because as you're about to learn, the window of opportunity for achieving an exceptional ring seal is much smaller with

newer engines than it was with the older "rough honed" engines. (merk at de fleste av oss som overhaler våre egne motorer gjerne lager gamle "røffe honede" sylindre med våre flex-honer, så mulighetsommmet er derfor ikke like kort som på en ny moderne motor)

 

In addition, there is a lot less heat build up in the cylinders from ring frition due to the finer honing pattern used in modern engines. (hvilket indikerer at det er ønskelig med varmeutvikling i ringene.....uten at jeg har argumentert noe som helst i den retning)

 

The other factors that have changed are the vastly improved metal casting and machining

technologies which are now used. This means that the "wearing in" of the new parts

involves significantly less friction and actual wear than it did in the distant past.

 

How Do Rings Seal Against Tremendous Combustion Pressure ??

 

From the actual gas pressure itself !! It passes over the top of the ring, and gets behind it to force it outward against the cylinder wall. The problem is that new rings are far from perfect and they must be worn in quite a bit in order to completely seal all the way around the bore. If the gas pressure is strong enough during the engine's first miles of operation (open that throttle !!!), then the entire ring will wear into

the cylinder surface, to seal the combustion pressure as well as possible.

 

 

The Problem With "Easy Break In" ...

The honed crosshatch pattern in the cylinder bore acts like a file to allow the rings to wear. The rings quickly wear down the "peaks" of this roughness, regardless of how hard the engine is run.

 

There's a very small window of opportunity to get the rings to seal really well ... the first 20 miles !!

 

If the rings aren't forced against the walls soon enough, they'll use up the roughness before they fully seat. Once that happens there is no solution but to re hone the cylinders, install new rings and start over again.

 

Fortunately, most new sportbike owners can't resist the urge to "open it up" once or twice,

which is why more engines don't have this problem !!

 

An additional factor that you may not have realized, is that the person at the dealership who set up your bike probably blasted your brand new bike pretty hard on the "test run". So, without realizing it, that adrenaline crazed set - up mechanic actually did you a huge favor !!

 

Change Your Oil Right Away !!

The best thing you can do for your engine is to change your oil and filter after the first 20 miles. Most of the wearing in process happens immediately, creating a lot of metal in the oil. Plus, the amount of leftover machining chips and other crud left behind in the manufacturing process is simply amazing !! You want to flush that stuff out before it gets recycled and embedded in the transmission gears, and oil pump etc...

 

3 more words on break- in:

NO SYNTHETIC OIL !!

 

Use Valvoline, Halvoline, or similar 10 w 40 Petroleum Car Oil for at least

2 full days of hard racing or 1,500 miles of street riding / driving.

After that use your favorite brand of oil.

Share this post


Link to post
Share on other sites
MAO Nettopp det jeg var inne på da?

 

Jahaha, skulle ikke forundre meg :P

Share this post


Link to post
Share on other sites
Ja det er litt vanskelig å forstå om du egentlig er ute etter svar på noe du lurer på eller, om du er mest ute etter å argumentere vekk fornuftige prinsipper. ;) Så lenge kommunikasjonen kan bidra til å belyse temaet så er det forsåvidt det samme:)

 

Noen sentrale og kloke sitater fra: http://www.mototuneusa.com/break_in_secrets.htm (+ mine kommentarer i parentes)

 

Several factors make the older information on break-in obsolete.

The biggest factor is that engine manufacturers now use a much finer honing pattern in the cylinders than they once did. This in turn changes the break-in requirements, because as you're about to learn, the window of opportunity for achieving an exceptional ring seal is much smaller with

newer engines than it was with the older "rough honed" engines. (merk at de fleste av oss som overhaler våre egne motorer gjerne lager gamle "røffe honede" sylindre med våre flex-honer, så mulighetsommmet er derfor ikke like kort som på en ny moderne motor)

 

In addition, there is a lot less heat build up in the cylinders from ring frition due to the finer honing pattern used in modern engines. (hvilket indikerer at det er ønskelig med varmeutvikling i ringene.....uten at jeg har argumentert noe som helst i den retning)

Det skal åpenbart være veldig nøye med innkjøringen, olje osv. Men så bruker man flex honer? Altså, wtf? Hvis motorn har gått litt så har den fort litt tønneforma sylindere og flexhoning hjelper ikke akkurat mye da. Er du nøye så gjør det ting kanskje ikke verre, men er jo fortsatt et litt vittig paradox.

 

Rimlig teit av han å ikke skrive det tydelig hvis høyere varme i ringene er nødvendig. Det står nemlig lite annet enn en påstand om mindre friksjon der, som for all del kan være sant.

The other factors that have changed are the vastly improved metal casting and machining

technologies which are now used. This means that the "wearing in" of the new parts

involves significantly less friction and actual wear than it did in the distant past.

 

How Do Rings Seal Against Tremendous Combustion Pressure ??

 

From the actual gas pressure itself !! It passes over the top of the ring, and gets behind it to force it outward against the cylinder wall. The problem is that new rings are far from perfect and they must be worn in quite a bit in order to completely seal all the way around the bore. If the gas pressure is strong enough during the engine's first miles of operation (open that throttle !!!), then the entire ring will wear into

the cylinder surface, to seal the combustion pressure as well as possible.

 

 

The Problem With "Easy Break In" ...

The honed crosshatch pattern in the cylinder bore acts like a file to allow the rings to wear. The rings quickly wear down the "peaks" of this roughness, regardless of how hard the engine is run.

 

There's a very small window of opportunity to get the rings to seal really well ... the first 20 miles !!

 

If the rings aren't forced against the walls soon enough, they'll use up the roughness before they fully seat. Once that happens there is no solution but to re hone the cylinders, install new rings and start over again.

"bruke opp grovheten" ..... javel, hvis ikke det er ringene som slites mot honinga, hva gjør at honinga går bort da? Forsåvidt sier han også følgende: "Because while about 80% of the ring sealing takes place in the first hour of running the engine, the last 20% of the process takes a longer time". Så 20% av innkjøringa av stempelringen skjer etter man har gassa mest mulig og altså sliti bort mest mulig av grovheten, men det går ikke ann å ta det litt roligere fordi da forsvinner alt uten at stempelringene setter seg? Dette virker litt snodig for meg, men for all del, ikke noe vits å utsette innkjøringa bare for å gjøre det pga feks blowby. Poenget mitt med dette er at jeg tror ikke han har så godt peiling som det han utgir seg for å ha, men det er mulig jeg blir litt påvirka av sida hans :)

Og viss syntetisk olje er så glatt at man ikke får kjørt inn med det i det hele tatt, hva er da problemet med å bare bytte til syntetisk igjen istedenfor å måtte hone opp igjen slik han påstår?

 

Fortunately, most new sportbike owners can't resist the urge to "open it up" once or twice,

which is why more engines don't have this problem !!

 

An additional factor that you may not have realized, is that the person at the dealership who set up your bike probably blasted your brand new bike pretty hard on the "test run". So, without realizing it, that adrenaline crazed set - up mechanic actually did you a huge favor !!

 

Change Your Oil Right Away !!

The best thing you can do for your engine is to change your oil and filter after the first 20 miles. Most of the wearing in process happens immediately, creating a lot of metal in the oil. Plus, the amount of leftover machining chips and other crud left behind in the manufacturing process is simply amazing !! You want to flush that stuff out before it gets recycled and embedded in the transmission gears, and oil pump etc...

 

3 more words on break- in:

NO SYNTHETIC OIL !!

 

Use Valvoline, Halvoline, or similar 10 w 40 Petroleum Car Oil for at least

2 full days of hard racing or 1,500 miles of street riding / driving.

After that use your favorite brand of oil.

 

Akkurat, hvis han skriver det med store bokstaver så må det jo være sant :)

 

tatt fra sida hans:

"Q: My bike comes with synthetic oil from the factory, what should I do ??

 

A: I recommend changing the factory installed synthetic oil back to petroleum for the break-in period.

"

Dette er jo ganske freidig. Om det var lønnsomt å kjøre med mineral i starten så hadde fabrikken bare sagt at olja skulle byttes til syntetisk ved første service igjen antar jeg. Det hadde jo ikke vært veldig vanskelig. Så i og med at de ikke gjør det så kan det neppe være så nøye. Hvem tror helt ærlig at de ville fått nevneverdig mer effekt av å hone opp sylinderne på sin relativt nye bil igjen og kjøre inn med mineralolje istedenfor? Hvorfor i all verden skulle en produsent kaste bort gratis effekt? Spesielt i disse dager med mye fokus på effekt og ikke minst utslipp.

 

"

A: Actually, the operation of plain bearings doesn't involve metal to metal contact !! The shiny spots on used bearings are caused from their contact with the crankshaft journals during start up after the engine has been sitting a while, and the excess oil has drained off. This is the main reason for not revving up the engine when it's first started."

Du kan få kontakt likevel om du er uheldig. Feks ved egenfrekvenser til veiva. Det er blandt annet derfor man har additiver i olja som reduserer skade ved metall mot metall kontakt. Det er heller ikke grunnen til at man ikke skal gi gass på kald motor da det tar veldig liten tid å få en bærende oljefilm på lagrene ved oppstart... heller problemet at denne ikke tåler så mye pga viskositet osv.

 

Så ni, jeg er ikke akkurat overbevist over at man bør bruke mineralolje. Virker ikke ut som det er veldig mange andre som snakker om det heller, men kan være at jeg har vært uheldig der jeg har kikka.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Det skal åpenbart være veldig nøye med innkjøringen, olje osv. Men så bruker man flex honer? Altså, wtf? Hvis motorn har gått litt så har den fort litt tønneforma sylindere og flexhoning hjelper ikke akkurat mye da. Er du nøye så gjør det ting kanskje ikke verre, men er jo fortsatt et litt vittig paradox.

 

Morten, du må gjerne 'svakheter' eller mindre optimale prosedyrer som jeg kan ty til i min hobby, for å ha en fornuftig blanding av kost-nytte. Men det forandrer ikke de fysiske faktum omkring behovet for en rask innkjøring med hardt ringtrykk og mineralsk olje.;)

Snarere tvert i mot: Dersom det er ovale sylindre så er det ennå viktigere å få kjørt inn ringene skikkelig: rolleyes

 

Hvis du ikke er klar over det: Fornuftig innkjøring er gratis. Borring av en 5 syl motor med påfølgende nye smidde stempler koster 10-15.000 kr. Hvis det er noe som er et paradoks her så er det de som bruker så mye penger på en overhaling og deretter kjører inn uten ringtrykk.:P

 

Forøvrig: Du vet ingen ting om hvor ovale mine sylindre har vært, da du ikke har vært i nærheten når jeg har brukt hullindikatoren min for å ta de vanlige 6 målene i hver sylinder. Du vet heller ikke hvilke motorer jeg har brukt flex-hon på, hvilke som har fått maskinhon og hvilke som også er borret i forkant.:P

Share this post


Link to post
Share on other sites
Morten, du må gjerne 'svakheter' eller mindre optimale prosedyrer som jeg kan ty til i min hobby, for å ha en fornuftig blanding av kost-nytte. Men det forandrer ikke de fysiske faktum omkring behovet for en rask innkjøring med hardt ringtrykk og mineralsk olje.;)

Snarere tvert i mot: Dersom det er ovale sylindre så er det ennå viktigere å få kjørt inn ringene skikkelig: rolleyes

Altså, det er ikke for å anklage deg for noe, det er helt fair å bruke flex-hone. Men det er kanskje ikke alle som er helt med på at dette kan utgjøre en større påvirkning enn om du kjører inn med mineral eller syntetisk olje. :) Jeg tror igrunn at et gjør det, men det er min subjektive mening som ikke er basert på erfaring eller hva nå enn.

Mineralolje... faktum? Har vi ikke sett at det vanskelig kan kalles fakta enda? Det finnes jo nada bevis for dette :)

 

 

Hvis du ikke er klar over det: Fornuftig innkjøring er gratis. Borring av en 5 syl motor med påfølgende nye smidde stempler koster 10-15.000 kr. Hvis det er noe som er et paradoks her så er det de som bruker så mye penger på en overhaling og deretter kjører inn uten ringtrykk.:P

Jeg har aldri sagt noe om boring, men gjøres honinga ordentlig så får du garanter bedre sylindere enn hvis du flexhoner... Skal vedde en tier for at de fleste nybegynner fort kan ta for mye ved å flexhone fremfor å be en maskinist hone opp blokka for han. Og for all del, det skal jo gjøres riktig også ellers blir jo ikke finishen på sylinderne så bra. Det koster jo heller ikke 10-15k å få maskinhona, men det kan veldig fort koste såpass mye hvis du er uforsiktig med flexhoninga. :)

 

Forøvrig: Du vet ingen ting om hvor ovale mine sylindre har vært, da du ikke har vært i nærheten når jeg har brukt hullindikatoren min for å ta de vanlige 6 målene i hver sylinder. Du vet heller ikke hvilke motorer jeg har brukt flex-hon på, hvilke som har fått maskinhon og hvilke som også er borret i forkant.:P

Det har jeg da heller aldri påstått, har jeg vel? Regner ikke akkurat med at jeg får en invitasjon nå heller, hehe :P

Share this post


Link to post
Share on other sites

Begge mine motorsykler blei levert med mineralsk olje frå fabrikk, og skriv om at det skal byttes til syntetisk etter 1000km. Så er nok fleire som meiner at mineralsk olje skal brukes under innkøyring.

Share this post


Link to post
Share on other sites

VR6 Turbo motoren min var ny i 2009. Balansert og vekt justert bunndel inkl clutch. Orginal topp som har rullet 127.000km. Borret opp fra 81mm - 82.5mm med 8.4:1 kompresjon.

Før første oppstart dro jeg på biltema og fikk tak i 6 liter mineral olje. Kjørte 60 mil med dette. Ganske lett og fin kjøring uten noe spesiel tung jobbing. Byttet til Valvoline semi synthetisk 10/60 racing olje og begynte å lade mer og mer. DVS fra 0.7 bar til 2 bar. Kjørte rundt 300 mil med dette. Byttet så til Synpower 5/40 syntetisk og har kun brukt den etterpå.

Dette er over 2 år siden, og motoren min går iallefall som ei klokke uten noe spesielt oljeforbruk.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


VACN 2018- Powered by Invision Community

Bli medlem
×

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.